台灣服飾品牌 SYDNNI 繡工蕾絲系列

立體花紋、網狀鏤空，SYDNNI 擅長以蕾絲營造單品豐富層次感。不同於一般平織和針織布，蕾絲收邊處更搞剛，否則會留下鬚線或參差不齊尷尬狀；品牌大量使用的蕾絲側邊應證純熟工法。

罩衫、拉鍊外套，讓穿者在小性感透膚情況下又有洛可可華麗感。特別是市面上少見的蕾絲長褲，如能駕馭好這件那會是穿者衣櫥的風格款（也有黑色）。

台灣服飾品牌 SYDNNI：邊線花語

花瓣摺、罌粟領和綁帶也是品牌慣用手法，收邊處以「花」為概念為特定單品寫下浪漫故事。

薄紗上衣層疊花瓣以輕透材質透出，在後背隱約透出女性該有的鏤空性感；罌粟領黑襯衫透過立體花瓣摺塑造層次陰影，平衡深色基底的沈穩與造型；粉色綁帶連身褲利用前中打結形成領口結構點出浪漫元素，綁帶可多方位置繫綁是可以三種穿法的單品。

台灣服飾品牌 SYDNNI：輕透薄紗

選用低彩度與飽和亮色並置的薄紗材質，透過自然皺褶與光線折射形成介於肌膚與服裝之間的光影流動。品牌以內層花朵、蕾絲及格紋，讓外層薄紗透明特質成為上述單品的過濾層，弱化銳利邊界，呈現柔化後的感官。

這是市場少見的外搭單品，有白、橙、黑等顏色。讀者可依自己喜好，隨著薄紗特點穿透我們視覺既定印象。

 

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時裝說：「最近筆者觀察的市場針織鏤空格紋逐步帶起穿搭風潮，蕾絲、薄紗作為穿搭時裝單品目前偏少。這元素帶出單品半穿透的模糊視野，是筆者喜歡的，有機會再為穿搭市場帶出新風格。」

一、品牌誕生與創辦人視角｜初衷與理念

放下穩定，拾起熱情的創業起點

Sydney Ma 在進入服裝產業前，原本任職於科技公司，與現任合夥人因工作結識。當時雖然事業穩定，卻開始思考未來的發展與人生方向。「如果可以更好，為什麼不去做？」對服裝的熱情，驅動他放下既有穩定，投入創業。原本計畫在三十歲之後再開始，合夥人的一句「何不現在？」成為契機。

品牌初期以選品為切入點，但因最低採購門檻與庫存壓力，不久即意識到選品路線難以長期經營。2021 年底，他們在跨年之際決定轉型，開始規劃自主設計。隔年六月七日，MANICHIACHIA 正式上線。

對 Sydney 而言，「慢時尚」並非標語，而是實踐。「我不想單純談生產速度，服裝產業天生存在大量浪費。我希望品牌能創造經得起時間、能被長期穿著的衣物，盡量避免不必要的生產與庫存。」這種態度，構成 MANICHIACHIA 所有系列的核心邏輯。

 

品牌名稱「MANICHIACHIA」的寓意與定位

「MANI」來自 Sydney 父母給他的另一個名字，音韻輕巧，寓意著「錢」也象徵順遂。最初公司登記需要名稱時，他決定將此字納入品牌，與合夥人的名字結合，形成現今的 MANICHIACHIA，也寓意「錢加加」這多好。

 

他坦言，不希望品牌僅是個人化身：「許多設計師品牌直接使用本名，但我希望它承載更大的想像空間，是一種共創願景，不是單一個人延伸。」有趣的是，一開始擔心大家還會覺得這名字比較難記，如今這個名字已成為辨識度與幽默感兼具的記號。

二、設計語言與膠囊衣櫥｜極簡與日常的建構哲學

極簡生活習慣如何轉化為品牌精神

Sydney Ma 從小便展現出對「整理」與「留白」的偏好。孩童時期，他每隔兩週便會清理房間，將不必要的物件移出，夜晚也常在筆記本中記錄自己真正想留下的單品與家具。直到長大後，他才意識到，這種習慣已經在過著「極簡生活」。

 

大學離家生活後，Sydney 發現身邊同儕擁有大量化妝品與衣物，反觀自己，行李與衣櫃始終保持簡潔。「品牌的方向，其實來自這份個人習慣。我不想隨潮流起伏，只希望做出能長久穿著、能應對不同場合的單品。」他說。

在 MANICHIACHIA 的設計邏輯中，「可重複搭配」 以色彩為核心。黑、白、灰為主軸，偶爾加入淡藍色作為平衡與亮點。「長時間使用」 則仰賴布料選擇與測試。Sydney 親自送面料至工廠進行磨耗檢測，觀察起毛與耐用度，決定是否納入生產。他坦言：「布料產地不是首要，韓國、日本或中國皆有採購，最重要的是手感與穿著效果。」對於消費者，他強調最終感受勝於標籤，「消費者摸到成衣那一刻，才是真正決定。」

 

布料與版型選擇的核心邏輯

MANICHIACHIA 的布料選擇，兼顧舒適與結構感。莫代爾與萊賽爾成為常用素材，柔軟、親膚，能開發多種基本款式。Sydney 認為，這些布料適合品牌的舒適基調，也符合商業需求。然而，品牌不輕易開發過度休閒的材質。「例如棉麻西裝，雖輕薄，但過於隨性，不足以撐起品牌想表達的俐落感。」

版型上，他以自身身形需求為出發點。「許多女性在副乳、腰線比例上不易找到合適剪裁，我自己也會思考如何拉長比例、修飾線條。與其討好所有人，不如精準回應特定身形的需求，打造清楚輪廓。」

 

 

經典單品「氣場褲」的誕生過程

品牌首款推出的「氣場褲」，至今仍為長銷單品。Sydney 回憶開發過程時表示：「第一個原則是經得起時間考驗，明年後年都能穿。」褲型以高腰與 A 字版型為基礎，強調顯高與修飾腰臀比例，並透過俐落線條打造獨特存在感。

「市面上西裝褲多半是直筒或喇叭，很少有兼具設計感與實穿性的選擇。」為了讓看似簡單的褲款穿起來真正舒適，他與打版師反覆試樣，測試多款布料，調整腰頭結構與布料挺度。「『氣場』不是誇張的氣勢，而是一種乾淨俐落的氣質。」Sydney 說。

三、品牌經營與市場互動｜挑戰、客群與合作

客戶的回饋，超越銷售數字

在 MANICHIACHIA 的日常經營裡，Sydney 記得不少忠實顧客，甚至能叫出他們的名字。其中有一位長期支持者，每逢新品上市都會詢問「哪件適合我？」今年三週年活動，她全身穿著品牌服裝出席，並與 Sydney 短暫交談。

活動後，對方傳來訊息，提及自己在人生遇到瓶頸，因參與品牌展覽而獲得動力與靈感。Sydney 說：「那時我很驚訝。品牌舉辦活動原本是為宣傳與互動，但沒想到能啟發別人的生活，這種回饋是金錢無法衡量的。」

跨界合作與通路拓展的期待

Sydney 坦言，異業合作一直是 MANICHIACHIA 的目標之一。「我本身喜歡做企劃，從品牌三週年展售到最近舉辦的《我的美，不只一種樣子》，這些企劃都讓品牌更有層次。」他透露，飯店產業一直是他想合作的領域，但必須等待時機與合適的夥伴。「銷售通路拓展也在計畫中，這需要雙方意願與條件的成熟。」

 

美感與市場的平衡

作為設計師，同時也是 Podcast《悉妮慢聊》的主持人，Sydney 時常思考品牌在「美感」與「市場」之間的平衡。

「我們分成基本款與設計款兩條線，」他說。「莫代爾系列與修飾感褲裝是基礎支柱，而洋裝與西裝系列則維持品牌形象。」

他坦言，設計師品牌常被期待以設計款為主，但現實情況恰好相反。「像我今天穿的平口上衣，雖然是設計款，但許多客人因上班場合限制而無法購買。」有人曾問他：「你們能與日牌競爭嗎？」他的回答是：「我們用好的布料，確保品質，即使不是量產品牌，也能建立競爭力。」

四、關於 Podcast《悉妮慢聊》｜一個連結美學與生活的頻道

從服裝到聲音：跨出品牌框架

Sydney Ma 在創立 MANICHIACHIA 後，於 2023 年啟動個人 Podcast《悉妮慢聊》。與品牌服裝風格不同，Podcast 採取輕鬆語氣與生活視角，不以設計為主題，而是作為連結外界與產業的另一扇窗口。

「離開科技業後，我在時尚圈幾乎沒有認識的人。Podcast 讓我能與不同領域的美學工作者交流，從時尚編輯到彩妝師，甚至花藝師與攝影師，這是一個擴展人脈與視角的平臺。」Sydney 表示。「服裝品牌需要穩定調性，而 Podcast 才能呈現更多幕後故事與生活感。」

 

以生活為起點的對話選題

《悉妮慢聊》陸續訪過專職美妝KOL、時尚編輯、品牌主理人；在挑選來賓時，Sydney 兼顧主題呼應與個人好奇心。節目內容有時配合節日或時令，例如七夕專訪攝影師、婦女節專訪女性創作者；有時則純粹基於興趣或合作機會。「Podcast 是品牌的另一面，它走進日常，而服裝則拉出距離感，維持美感秩序。」Sydney Ma 如是說。

五、三週年回顧與未來展望｜品牌的時間性與文化定位

面對不安，接受自己與品牌的成長

 

回顧三年，Sydney Ma 最有成就感的時刻，是三週年當天的慶祝活動。

「那是唯一一次，我沒有批判自己，」他說。「平時看著掛在衣架上的成衣，我總懷疑當初為什麼會做出這些設計，或覺得它們擺在一起並不特別出色。男友常提醒我：你每天依然穿著它們，它們搭配起來很好看，只是三年來掛在那裡，讓你產生視覺疲乏。」

Sydney 說，經營品牌後，冒牌者症候群成為常態。「我不是科班出身，只是透過進修進入服裝領域。有時甚至會覺得自己不夠格。但老師告訴我：理解版型到一定程度，剩下的交給專業版師即可，不必事事親力親為。」

他認為，許多人在不同面向都會感到不自信，對他來說，這份不安只存在於品牌經營中。「感情與職場上的我從不懷疑自己，但當作品要交由他人評價時，那才是最脆弱的時刻。」

 

將目光放向海外

對未來，Sydney 的目標明確：「我希望 MANICHIACHIA 成為能在國際市場立足的品牌。」

他的計畫包括穩固台灣的現金流，同時拓展海外銷售，尤其鎖定一線城市與新興市場。「印度是一個可能的選擇，而巴黎，則是我心中的終極目標。」

對他來說，這並非僅是銷售擴張，而是讓品牌設計語言能在更大舞台被看見，承接三年積累後的全新篇章。

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Podcast 《悉妮慢聊》

 

時裝說

成立品牌猶豫的鼓勵、營運過程中對自己的懷疑，Sydney 合夥人及男友提供第三人視角為 Sydney 理性解析當下情況。不論創業和伴侶，人選當真重要。MANICHIACHIA 是時裝說第二家目前未曾出沒臺北時裝週的專訪台灣品牌，筆者詢問這是品牌的選擇（第一家也是），卻也是在台灣時裝市場提供讀者可供美麗俐落優雅自信的台牌選擇。

 

認識完整訪談+專訪影片，都在《時裝說》訂閱集資專案的訂閱讀者專屬頁面裡。支持並訂閱我們，或希望我們能經營下去也都歡迎，《時裝說》將陸續解鎖新服務，集結眾人之力為台灣時裝品牌而說。

台灣服飾品牌 SPFLOE：灑脫之中 自有分寸

一家時裝品牌不僅是產品的設計，同時在社群向市場宣告「你是誰」進而吸引想成為品牌所書寫的故事、風格和氛圍。

SPFLOE 營造的

• 鬆弛感（Ease）
• 都會感（Urban）
• 率性（Unbothered）

僅獻給知道自己是誰、在做什麼，生活中懂得有意識放鬆、舉手投足間充滿自信、瀟灑、不羈。

台灣服飾品牌 SPFLOE：男裝

左：麂皮質感領片與主體布料形成低對比異材質色階拼接，為簡約外觀注入微層次。

中：以寬鬆輪廓為基底，胸前中心壓褶設計打破傳統襯衫對稱感，將視覺重心輕微轉移，創造動態張力與非標準對稱的穿著姿態。

右：背部以「外露車線」與「原布斷邊」線條刻意斷裂錯位，模糊縫線與結構的功能邊界，呈現解構後重組的敘事。

台灣服飾品牌 SPFLOE：女裝

左：單品採用挺度適中的斜紋布（twill weave）製作，維持版型立體輪廓同時保有穿著柔順感受。翻領處以異材質絨面布料拼接，呼應整體設計中低調卻有力的視覺張力。

中：採兩穿概念的洋裝，在肩帶放下時能顯現剪裁勾勒女子身材線條；執起肩帶可為層次感無袖上衣。無袖高領設計，強化肩頸輪廓與身形線條流暢度。

右：採無肩帶設計，強調肩膀與鎖骨的裸露線條，以利落布面勾勒出簡潔而有力的身體剪影。

台灣服飾品牌 SPFLOE：情人企劃 致敬藝術

今年二月份情人節，SPFLOE 藉20世紀三名傳世藝術家 René Margritte, Marina Abramović, Félix González-Torres 對戀人之間盲目、拉扯及同步概念展開的情人節三部曲，使筆者留下對品牌的記憶點。

都說時裝品牌營造的是讓人嚮往的氛圍和生活，SPFLOE 帶出屬於自己時裝氛圍，跳脫時裝之上的藝術創作讓品牌高度再上一層。

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SPFLOE 於 Lalaport 南港快閃中

筆者親自實摸，布料親膚涼感透氣；擅長使用打褶、異紋同色布料拼接創作，即使穿上一件單品也能有視覺層次。男裝用的機能西裝布也同樣作為女裝單品以保證系列一致性與高級感。

同時現場有滿額贈禮

Lalaport 南港 3F

Yinhao 選品櫃

11 Jul. – 15 Aug.

 

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SPFLOE 官方 LINE

時裝說

最近筆者有感品牌社群經營對於品牌本身是第二重要的經營日常。SPFLOE 是筆者近期因社群而認識的品牌之一；被圈粉順勢體現吸粉能力。

斷裂的大衛林區

David Lynch 傳世作品《雙峰 Twin Peaks》裡那些介於夢與現實邊界的場景 —— 紅色簾幕、無盡的黑白地毯、靜謐卻令人窒息的空氣感。Laura 的雙重性格讓我著迷：她既天真閃亮、又陰鬱破碎，彷彿將整個女性內在的衝突譜成一首哀歌。

幽微的大衛林區

《穆荷蘭大道 Mulholland Drive》中那座藍色劇院 —— 像一記重擊將設計師 Alison 拉入潛意識的漩渦，也讓 Alison 意識到：「美」不必清晰，它可以混濁、誘惑，甚至帶有幻滅的質地。

迷人的大衛林區

《驚狂 Lost Highway》裡，Alice 的模糊身分與金髮回眸，在深夜中如慾望與記憶的重疊體，永遠抓不住，卻也揮之不去。上述角色與敘事像幽靈般棲息在設計師 Alison 心底，也構築了 (She)nanigans 核心的陰影與光芒。

(She)nanigans 名字由來

“She” 是我們故事裡最深的起點。我們借用了 “shenanigans”（惡作劇／詭計）這個字的語感，再把 “She” 放進去，不只是呼應《Twin Peaks》中那句台詞的致敬，也象徵女性角色在混沌與秩序之間的力量轉換。那個括號像是一扇門，也像一層迷霧 。

(She)nanigans 推薦單品

開肘西裝外套

採用標準西裝領、三顆單排釦設計，輪廓俐落修身，呈現都會女性幹練氣場。袖身於肘部位置加入橫向開口細節，內外層布料結構堆疊，營造出仿若「雙層袖」的錯視效果，強化造型層次。中釦位置的紅色縫線作為視覺亮點，也是品牌在幽冥黑暗中透露洶湧內心澎湃渴望。

透膚長版罩衫

採用紗質面料打造整體服裝結構，視覺上呈現出若隱若現的肌膚輪廓，既性感亦理性，營造出多層次穿搭可能。兩側肩線不對稱，右肩加入細緻鈕扣作為開合結構，展現結構性與穿脫便利性。這款罩衫象徵一種「不遮掩的包覆」，是對女性多層身份的回應──脆弱、剛強、欲望與節制。

沈浸在 David Lynch 領域創作 快走火入魔

筆者認識品牌過程中，發現系列創作從電影中提煉出內心的渴望與衝突，開發過程中會不會投入過多情緒而差點走火入魔？設計師 Alison 坦言真的會（笑）。

She)nanigans 的創作歷程其實非常感性，每一季都像是一次對潛意識的剖腹，尤其在轉譯角色情緒或陰影時，很容易共感角色的執念與幻想。那些混亂與拉扯雖然激烈，但也讓我們在創作裡找到最純粹的力量。

(She)nanigans 推薦單品

合摺直筒西裝長裙

裙身後中設有箱型褶與深開衩，強化下身活動性與視覺層次。裙身筆直流暢，塑造出冷靜俐落的長直筒線條。褲頭內側附抽繩，兼具實用與造型靈活性，利於依腰身調整合度。材質挺闊不軟塌，裙身全內裡包覆，提升穿著穩定性與舒適度，避免透光與皺折困擾。鈕眼處以紅線縫製點綴，與內裡品牌織標「she is full of secrets」暗語呼應，低調展現品牌識別與精神。

側脇片寬褲

褲身右側以片狀面料層疊延伸，斜裁交錯覆蓋左腿，創造不對稱視覺重心與動態感，塑造猶如「裙褲合體」的立體輪廓。以側綁帶取代傳統正面釦件，營造出包裹式腰圍設計，不僅調整合身度，更強化造型。筆直大氣的闊腿剪裁平衡了上身層疊設計，使整體比例拉長。解構傳統西裝褲邏輯，透過布片錯位與綁帶，在硬挺布料與流動構造之間製造張力。

目前 (She)nanigans 在哪裡能買到

自去年參加台北好時尚後，品牌隨即獲得幾家通路邀請。目前 (She)nanigans 除了官網本身，已和潮流選物店 HYST 合作寄賣，台北與台中門市皆可試穿選購。未來若出現與我們節奏與氣質契合的場域，實體據點將會是下一章的重要開展。

 

(She)nanigans 官網

(She)nanigans Instagram

 

HYST 台北
台北市忠孝東路三段217巷4弄11號

 

HYST 台中
台中市三民路三段131巷6號

新一季 籌備中

新一季關鍵字是 Komorebi（木漏れ日），意指「穿過樹葉縫隙滑落的光影」，靈感來自電影《我的完美日常》中光影節奏與日常詩意的凝視。那光時而柔和、時而炙熱，如同情緒在身體中閃現，也像自我與世界之間浮現又隱沒的片刻關係。


(She)nanigans 嘗試以更巧妙與精緻的設計語彙呈現這些微妙情緒，性別的界線也將更加模糊，並同步升級面料與細節工藝，系列預計在初秋登場。

時裝說

創作方式每家品牌均有不同。(She)nanigans 天生和詭譎夢幻導演 David Lynch 綁定，在創作過程中投入如藝術奉獻般情懷沈浸在靜謐壓抑心境裡。自我撕裂再自我釋懷的用命品牌，每一件單品中流淌著脈動的生命。

neum，來自 Renounce Borderline 放棄界線

neum 是由台灣設計師 Ann Chen 在2024年成立的新銳服裝品牌。品牌名稱「neum」來自中世紀的早期天主教修士們用來讚頌聖歌的音樂符號「neume – 紐姆」，不同於五線譜上個音節所代表的各種書寫，紐姆以單一符號及其變形型態，自由流淌在樂譜各層間，體現品牌在性別上「放棄界線 Renounce Borderline」的核心理念。而訴求模糊性別的品牌也不少了，neum 單品確實有亮點。

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男女身著飾線領西裝外套。收斂傳統西裝領片，僅保留上領「縫」合於衣身之上，保留男性力量的餘韻。胸前圓弧線條的領巾與口袋蓋，共同奠定女性柔性力量的起始點。側視輪廓中，弧形切線延伸至身片，使外套多出幾何分割結構，增添版型層次與結構張力。

 

女身著結飾澎袖洋裝。交疊式的前襟線條，領口處延伸長形布帶，可自然垂落、披肩或打結，輔以布料光澤所形塑出的層次高級感；正面結飾布料不對稱延展，增添視覺層次與流動性。袖身採用蓬鬆輪廓與袖口束收設計，增加空氣感與動態張力。短版及臀的洋裝單品，應是中性直男也能駕馭的吧？

 

男身著高領寬鬆襯衫。可翻高領的視覺張力極強，黃綠色跳脫視覺較為搶眼，灰棕色則顯沈穩深邃。側襬開衩，行動上不會拘謹；寬版版型，落肩處理讓整體穿著感更加輕鬆不拘，呼應品牌對性別與服裝界線的模糊態度。左胸配置雙層口袋，採用平行疊線縫製細節，增添幾何層次感，細節現巧思。

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尖領抽皺夾克，大片尖領作為抓住焦點的視覺第一眼，整件夾克以短板廓形形式，在抓皺上分立出視覺立體與垂墜效果。

再看後背領片下方加入細緻壓褶與品牌字金屬釦，形塑出類斗篷式圓弧輪廓。澎袖袖身在袖口處微收，在整體偏向廓圓造形上，帶出尖領的衝突；當然，尖領也可作為互相打結的巧思。

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以柔和光影與極簡構圖，試圖陳述一種無聲優雅的氛圍。模特悠閒等待、口嚼口香糖，漫不經心吹起泡泡所營造的品牌日常。

協調米白色、一席及踝緞面平口開衩洋裝，雖然已賣完，但這支影片營造的氛圍讓筆者很愛。上身為平口設計，乾淨的劃出清晰的輪廓線。前中心垂直壓摺與開衩中線為流暢裙身增添律動與空間。頸部綁帶和洋裝相互呼應，單品背後的大蝴蝶結也為簡潔洋裝做點優雅巧思。

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午後光線映照下，牆面與柱子形成構圖邊界，強調彼此間的空間分隔與心理距離。女方神情冷靜、若有所思，男方似乎等待一份不太可能收到的回應；兩人站在同個空間，卻不再同步。

兩位身著尖領寬鬆襯衫，最大辨識特徵是「長尖角式領片」，領片可自然垂墜，寬大尖角領片延續上一件高領襯衫的視覺強大視覺張力，也可繫成影片中頸巾樣子。寬版與收編作為常穿襯衫的男性潛在典範，立體紋路面料暗喻女性柔美優雅象徵。

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時裝說

時尚之所以受人追捧，除了布料優質和單品獨特外，視覺美學是宣傳漏斗第一順位。neum 成功營造品牌日常氛圍，距離和美感掌握一定平衡，在當前台灣時裝品牌中脫穎而出。

想知道設計師洪福伸認知的「永續議題」是什麼？如果只用永續才聊瘋狂再造，真的是永續嗎？以及洪福伸是怎樣認知自己該走這 12 年來服裝設計師道路、以及如何在品牌與個人帳號有上百的活躍互動。想認識完整訪談+專訪影片，都在《時裝說》訂閱集資專案的訂閱讀者專屬頁面裡。支持並訂閱我們，或希望我們能經營下去也歡迎，我們將陸續解鎖新服務，集結眾人之力為台灣時裝品牌而說。

 

前往 FUSIO FUSIO 工作室，那是位於新莊偏工業區的住宅，一樓工廠、二三四樓為住宅的自家廠房彷彿在品牌工作室身旁巷弄內，門前偶有卡車呼嘯而過，是筆者對 FUSIO FUSIO 這家在台灣時裝圈佔有一席之地的時裝品牌第一印象。設計師洪福伸親切出門迎接，讓筆者第一眼被吸引的，是家中領養的貓。我們從貓的話題，逐步帶入到訪談品牌的故事。

FUSIO FUSIO 品牌定位及理念

您如何定義 FUSIO FUSIO 想傳遞的價值與訊息？

「品牌名由兩個『FUSIO』組成」設計師洪福伸說道：「一個代表自己、另個代表另外的人。每一名客人都來自廠商、藝術家、客人等等，他們都會給創作靈感，提升我的跨域思維完成作品。」

 

 

有一件案例是從半訂製重新定義新的產品，蠻符合兩個「FUSIO」的意涵。有位身高190的客人想穿粉紅色襯衫，即使 FUSIO FUSIO 客群大多都和設計師本人一樣169公分上下，且品牌也不曾做過粉紅色單品，還是接手這件案子。這件案子結束後自己試穿一遍「卻發現意外的好看。最後我再把袖長調整成為常規商品。」

 

設計師洪福伸說自己蠻願意跟大家，包含藝術家、設計師討論的，可能同樣是創作者。擔心對方給太多創作或不尊重，但畢竟服裝討論畢竟是在語言上不確定的概念，洪福伸可以為大家整理出對方想要的設計脈絡。按洪福伸的話來說：「我可以很了解消費者、我也很了解消費需求這件事，在整理脈絡過程能找出對方想要的創作關鍵字。喜歡整個拉出來後再做出來提供給消費者。」

品牌名來自自己名字，希望被接受建議，這過程中，有什麼建議讓你最受用？

可能有些人在執行品牌、創作內容時，比較希望自己能掌控、主導全面，最終結果要符合心中預期。而世界之大，總會有些人在保留己見及開放心態的光譜中，天生站在後者這端的天秤。

 

FUSIO FUSIO 設計師洪福伸說道：「我收到超級多的建議，而我自己會喜歡詢問別人意見的設計師。有時候剛剛做好的衣服會放在 Instagram 發問，網友會願意提供反饋，大家的改正跟鼓勵反而讓自己有動力繼續做下去；另個角度來說，有這樣的互動，才會有下一次支持FUSIO FUSIO的機會。」可接受所有人提供的意見的洪福伸，收到無數次意外的發現，從不同人視角來看待自家產品，是品牌和客人長時間聯繫+改善自己的正向循環。

 

 

「我覺得自己不算是原創能力很強的設計師，創作靈感喜歡來自日常生活喜歡單品，在上面重新詮釋，設計細節、置換材質、重新打版。也喜歡跟人交流出來的靈感。從生活際遇調整成屬於品牌樣貌。」洪福伸補充道。

FUSIO FUSIO 在市場中，補上了哪方面的市場空缺？

2013年正值快時尚流行，在那時候，反快時尚的 FUSIO FUSIO 在這片浪潮中誕生萌芽。「我反而一直以來很注重每件產品的做工，所以10年後還可以穿。最近才剛幫一位客人換10年前褲子的鬆緊帶，褲子本體還是可以穿，只是客人身形跟10年前略有不同，不小心把鬆緊帶穿鬆了些。即使我知道一件衣服能穿十年對商業發展來說不是一件太好的事情。剛好最近大家開始注重永續，FUSIO FUSIO也開始受到注目。」設計師洪福伸謙虛地說著。

 

 

品牌特色也坐落在台灣紡織上。台灣有很多厲害的機能布料發展相當成熟，在機能、防水方面做的很厲害，卻發現很少人知道生活款式需要功能性的。設計師洪福伸意識到自己可以做出穿10年、每一季節、任何氣候都可以舒適穿著。加上 FUSIO FUSIO 可提供半訂製服務，特殊身形的人版型上需要調整，口袋配置、使用材質，在小眾市場的設計師品牌中的再小眾彌補這方面空缺。

 

另外，設計師洪福伸發現歐美常規品牌在身高170可穿的比例，款式太少了。「我就把品牌作為170上下身高的穿搭示範，這也是我的身高區間，照顧了這身高區間的消費者。」即使後來在時裝界認識朋友身高都很高， FUSIO FUSIO 也樂於為這群消費者陸續開發適合版型。

二、品牌過去故事和未來發展

12年來兩位重大貴人，其中一位身著 FUSIO FUSIO 辭世

十二年來對 FUSIO FUSIO 很重要的轉折點有兩個人

第一個是選品店 Mistymint。那時才剛從高雄開始的品牌，因定價策略關係導致產品都沒賣出，一度讓洪福伸懷疑自己是否適合當服裝設計師。「到台北時，我也是拖著我的作品沿路向選品店介紹我的衣服，但一直被拒絕。」洪福伸講述當年初出茅廬卻被拒絕的過往「直到 Mistymint 的人看過我的作品後，不僅很喜歡我的作品，還教我如何填寫進貨單，這給我很大肯定。包含我的大學畢展作品，有 80% 都在那裡賣完的。」洪福伸補充道：「雖然 Mistymint 因疫情後改從選點店轉為工作室，但我們仍有再保持聯絡。」

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隨後洪福伸講述第二位貴人的歷程，也令筆者感動的故事：「更重要的是 Daniel，疫情的時候，選品店、打工環境都沒生意，原本80%來自選品店的收入來源卻只剩一個月一千塊；那時候真的沒辦法活，銷售型態被迫改變。也就在那時候開始試著在陽台用搭棚拍攝然後發到社群分享，在這時候 Daniel 找上了我，聊天後認識到 Daniel 是台灣人，在墨爾本做髮型師，而且跟我有相同身形。第一次透過網路販售，也是我第一次寄到澳大利亞，Daniel 穿了之後很喜歡，周圍的人也很喜歡 FUSIO FUSIO 衣服；隨後 Daniel 很認真在澳大利亞陸續招集適合身形的人，無論男女都一起揪。一開始每一筆訂單一兩萬，甚至有到五六萬。我光是一個月來自 Daniel 訂單就可以生活了。」

 

 

當筆者想有了 Daniel 在海外強烈並實際帶來品牌收益的回饋會持續下去時，瞬時間峰迴路轉，設計師洪福伸講到這段時，稍微哽咽起來：「後來 Daniel 因為疫情感染 Covid-19 而且是重症，來不及穿完我的衣服就走了。我們卻從來沒見過面。過世的消息是 Daniel 的好友私訊給我才知道的，Daniel 最後遺言希望我能夠記住他，並且希望大家能推廣 FUSIO FUSIO，讓全世界可以看到 FUSIO FUSIO。」

 

這件事影響設計師洪福伸很大，在洪福伸看來，原本他所認知服裝設計師的服務僅是做好衣服就好，卻忽略自己的作品也需要被分享、被曝光；除了把做衣服做出來，衣服本身也需要被大家看見。Daneil 故去後，「被看見」是他很期待的事情， Daniel 希望大家穿上 FUSIO FUSIO，是好看的、是值得驕傲、是宣傳的。設計師洪福伸說：「這讓我下定決心，除了認真做衣服，也要認真曝光我的衣服。我一定要到墨爾本去看 Daniel 待過的地方，不只是墨爾本，也要讓全世界都可以有 FUSIO FUSIO 的蹤影。」筆者聽聞此處也和洪福伸當下情緒產生共鳴「因為這是 Daniel 的遺願，就連最後一刻也是穿著 FUSIO FUSIO 走的。我除了很感動外，也意識到做服裝不只是我自己的事，而是身邊朋友也很想看到我的成長。」

 

 

因設計師洪福伸以前蠻排斥賣衣服這件事，在 Daniel 故去後，設計師洪福伸就更認真在做穿搭這件事，開始意識到要曝光自己，也願意跟喜歡 FUSIO FUSIO 的人對話，成為今天 FUSIO FUSIO 的樣子。

經營 FUSIO FUSIO 的過程中，您提及自己長期以來為了品牌資金不斷接案與打工，從創立至今，品牌遇到困難階段是什麼時候？怎麼解決克服的？

一直以來都從事門市服務業兼職的洪福伸表示自己是幸運的。相較於其他設計師，FUSIO FUSIO 當時的品牌規模較小，並且寄售模式也沒有店面租金壓力；加上本人情緒正面，也還好在疫情期間，即使選品店僅剩 1,000 營收，但有確診保險五萬塊。

 

就 FUSIO FUISO 而言，最困難時候莫過於疫情期間，那時後所有販售通路生意受到嚴重影響，遂開始在 Instagram、pinkoi 販售。在以前，設計師洪福伸排斥和客人近距離接觸，即使有客人詢問產品，都會請客人親自前往 Mistymint 現場會有專業人士講解，並能試穿。疫情影響實體通路營收情況下，設計師洪福伸決定改變策略，除了上述經營 pinkoi 以外，也開放工作室現場和客人互動。

工作室設立在遠離市區地點，這段距離反而是好的

設計師洪福伸對於購買與距離有一套邏輯：「我的工作室位在新莊，這對一般客人來說距離真的超級遠，但我發現這是一個很棒消費心態，如果我是客人的話，只要我是真心想認識、購買，那不管距離多遠我都會想辦法找到。因為以客人角度來說，即使有段距離，客人會評估，這樣的地點是否值得他花這個時間、這筆錢投資這件產品。」設計師洪福伸接著說：「我也會尊重客人他們可以的時間，我會盡量配合客人選定的時間來。這樣的距離感，讓客人有意識想認識我們，我覺得是好的。」

 

在時間與資源有限的情況下，您如何維持創作熱情與品質？

FUSIO FUSIO 設計師洪福伸能在12年來走過風雨，這問題的答覆讓筆者心想：原來還可以這樣做呀。

「我是很少做損益表的人、在過去買布料、輔料等等衣服原料都需要成本的，我怕我看到那些成本會影響自己心情和思緒。面對升主管、購屋、結婚等人生階段性目標，像蝸牛一樣緩慢前進所創作出來的『蝸人』登場後，發現大家都曾經歷過自我懷疑而產生共鳴，『普世價值』要我們畢業後25歲、30歲、35歲等不同年齡『應該』要達到怎樣成就或目標，而我也已經35歲了。我慶幸那時自己選擇的『逃避』。」洪福伸接著說：「我也跟朋友討論，互相鼓勵讓自己沒有在既定的框架內。可能很多品牌起點比我高，且花時間在意「成本」這件事；但我想如果我在意這些事，就沒有今天的FUSIO FUSIO，我只專注於我當下的步調，今天是否比昨天更進步一點。」

在這12年間，品牌經歷哪些階段轉變？有無轉捩點值得分享？

FUSIO FUSIO 最大轉變過程來自替代役期間。在學生時代是很個人化的創作，打工、讀書、創作，超級沒時間思考品牌定位，只想著如何賺錢。而替代役這一年開始讓洪福伸思考 FUSIO FUSIO 是怎樣的品牌，那時會把學長弟的制服帶回去修改並發現修改制服這件事很有趣，即使是相同的制服，大家還是希望有穿出獨特的樣式。設計師洪福伸說：「我發現我更想要做制服的款式，自己做第一個系列叫『工具人』，那時候是貶義詞；但是我覺得是很棒的，這代表工具人是被需要的、有價值的、是鼓舞人的。」

 

 

創作過程的品牌調性也跟著設計師洪福伸住在哪裡而有所變化：「相較於高雄的光明感，在我搬駐新莊後，生活周遭很多工業區，開始用工作感融入創做中，也發現創作需要生活的觀察中，像口袋、條紋放入服裝創作中。也在制服製作當中意識到每個人的需求是多元的，也開始從個人化創作導向轉變成觀察市場的需求。」

最近 FUSIO FUSIO 同時參與臺北時裝週、東京時裝週、臺中國家歌劇院展覽等多項活動，面對如此緊湊節奏，打算把握這波曝光機會再讓品牌有什麼發展？

最近因紡拓會的關係，讓設計師洪福伸有幸前往東京、臺北時裝週並參展，這都是以前從未參加的展售會。也因為首次在臺北時裝週進駐 Show Room，遇到國外買家想要我的 LINE SHEET。因品牌目前成熟的商業模式在建構中，對買家感到抱歉，卻也意識到完整的品牌在 Show Room 應該要怎麼做。最近在準備合格布商、成衣廠商合作。也在今年成立公司和網站，提供買家和廠商可看到更完整 FUSIO FUSIO 的故事；期許今年九、十月臺北時裝週時候可期許接軌更多國際買家。

三、創作方式與設計挑戰

上次 Show Room 訪談時您說「您非時尚品牌而是日常單品的再造」，您所定義的時尚品牌和 FUSIO FUSIO 差異是什麼？

相較於時尚品牌日常了解現在市場在流行什麼，設計師洪福伸大多主要是在周遭生活環境的人需要怎樣的衣服；像現在這個月份，該有怎樣的布料可以穿得更舒適。「我更多是從生活的時域觀察來改動設計。可能自己作品是不是流行款，主要因爲我的創作來自於生活，它的材質、結構怎樣更改才是我創作出發點。」

 

 

設計師洪福伸繼續補充：「時裝秀是商業模式操作，有些品牌因定價關係需要而有距離感。自己在做品牌時候大多用合理價格，真的淨利很少。同時我也會在布料挑選上可以挑選更符合生活中布料，價格上也可為客人挑選大家負擔得起的價格，回饋給我的客人。」

很多台灣消費者在國外被問到「你穿的是哪個品牌？」時自豪地提到 FUSIO FUSIO，是因為產品獨特廓形還是什麼獨家設計？

設計師洪福伸談到這裡有感道：「我對於『設計』其實比較沒自信，自己會懷疑我設計的衣服是否太簡單，一直覺得自己會不會做太少。但客人在生活中、在國外被稱讚跟詢問，是對我超級大的鼓勵，而且幾乎每個月都會被問到。」

 

在訪談過程中，筆者多次聽到設計師洪福伸陳述自己相較於其他設計師，較不具備設計天賦。身爲服裝設計師的如此自我認知，也是另一個角度對自我的鞭策吧；同時 FUSIO FUSIO 的自信是來自於客人、廠商的鼓勵，這或許也是「不自滿」的天然保護屏障。即使自謙沒有自信的洪福伸，在談及服裝設計細節概念仍是侃侃而談，加上洪福伸提到 FUSIO FUSIO 客人回購率高而側面證實經營品牌12年這件事，是在時裝圈一個溫暖的存在。你會看上去品牌就是看起來酷酷的，但其實互動下來是和藹可親、平易近人的，會值得與之交往做好朋友的感覺。

您曾自述畫設計圖是最弱項目，但成衣效果往往超出設計圖本身，這樣對團隊合作有什麼挑戰？

有兩點是目前品牌的現實挑戰

第一點是面對兩位車縫師夥伴，品牌也在調整怎樣溝通中，畢竟 FUSIO FUSIO 作為服裝品牌對服裝要有所堅持。我們願意教他們怎樣車的技巧，試著挑戰，共同完成作品。「畢竟 FUSIO FUSIO 設計上已稍嫌薄弱，在做工部分可以保持溝通跟堅持。」

 

 

「第二點是目前生產遇到很大困境。」設計師洪福伸說：「主要原因也是產量也不夠。最近有積極尋找通路，像是日本、台灣等平台，希望可以增加線上的基礎銷售量。台灣服飾品牌ASTER、PCES也有一起。」台灣幾個品牌共同加入平台，讓能量得以匯聚創造人流和網路話題，不失為一項好辦法。

想知道設計師洪福伸認知的「永續議題」是什麼？如果只用永續才聊瘋狂再造，真的是永續嗎？以及洪福伸是怎樣認知自己該走這 12 年來服裝設計師道路、以及如何在品牌與個人帳號有上百的活躍互動。想認識完整訪談+專訪影片，都在《時裝說》訂閱集資專案的訂閱讀者專屬頁面裡。支持並訂閱我們，或希望我們能經營下去也歡迎，我們將陸續解鎖新服務，集結眾人之力為台灣時裝品牌而說。

 

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台灣服裝品牌 B18 品牌概念

LOGO 設計靈感來自電梯識別標誌，主體由三個直立、模糊且難以定義的人形組成。這三個形象對應品牌名稱「B18」的核心意象：

B（Bones）— 骨骼

人類肢體之內，骨骼支撐每一次伸展與收束，脊柱定義平衡、關節安排旋轉。骨骼象徵支撐與不滅的本質。我們人體由骨骼支撐，沒有骨骼就沒有把衣服穿上的可能。

1（Oneness）— 靈魂

我們人死後，靈魂去哪裡？在天國，而天國又在哪裡？既然時間和空間都是我們先天對這世界的認知，那超脫這世界之外的「世界」又會是什麼？就品牌而言，這意味著人類靈魂與世界的合一，人的存在並非孤立，而是與萬物共生。

8（Flesh）— 肉身

有了骨骼、有了靈魂，還要有符合我們審美、為服裝設計、版型相得益彰的皮膚、脂肪與肌肉組織；數字「8」形似人體，象徵肉體的載體與現世的存在。

 

 

品牌名稱「B18」不僅是 Basement 18（地下18層） 的縮寫，更是對真實人性的深層探索。 電梯如同人生的輪迴，你永遠無法預知下一層樓會遇見誰。數字 18 既隱喻民間信仰中的十八層地獄，在 B18 定義中也與觀世音菩薩的象徵數字相呼應。相傳地獄盡頭，有地藏王菩薩的慈悲等待，「眾生度盡、方證菩提；地獄不空、誓不成佛」，這表現出品牌雙重意象：黑暗與救贖、墜落及重生。

域拾捌 初代機械基本款

域拾捌初代基本款短袖T恤使用厚磅的布料，硬挺又不失透氣棉料，機能服設計線條讓你可以在夏天也可以又潮又舒服。稍微仔細辨別一下可以看出機能Tee上，外露的縫份勾勒出人體線條，與下方寫著英文強調品牌「打破主流」、「未知」與「覺醒」的概念呼應。

域拾捌 地獄｜天使長袖衛衣

縫線刻意外翻、縫份外露呈現「人體基本線條」，這種非傳統手法強調品牌對「真實人性」、「未知世界」、「打破主流」的精神主張。肩膀與胸前曲線設計採不對稱、弧形拚接，製造視覺張力與身體結構的重組感。B18 三條形體 logo 以壓紋或刺繡形式呈現，同色系處理降低張揚感，但仍具有辨識度。

黑款 B18 Hell Raiser long sleeve shirt 更貼近地下文化的叛逆宣言。

灰款 B18 Curse of Angle Tears High Neck Shirt 則多了一層未來感與都市灰階的科技冷調。

紅款 B18 （CNY Version）菩薩、地獄總是要過年，亞洲黃種限定脫穎而出+大喜氣派款。

域拾捌 地下18層電梯系列

B18以電梯地下18層為名，也出了電梯系列。在封閉的冷冽金屬外殼下，隨著樓面逐層往下，樓層數字伴隨氣壓和血壓反比級數一路狂奔。我們永遠不知道再下一層的門打開會遇到什麼，那種未知、莫名、緊張和興奮，愛、恨、性、鬼魂、神明在我們腦海如跑馬燈一一浮現。關於電梯的都市傳說有很多種，我們曾在同一則故事裡相遇嗎？

域拾捌 觀音系列

台灣除了寶島風景的美以外，突出的美還有眾生信仰光明的閃爍；觀音是B18中很大的角色靈感之一，也是很多人心中的光明。筆者家中不乏有觀世音慈眉善目Tee，而B18 以當代手法，版型切割、三體人會晤、南無觀您屁事、嘟嘴觀音；其中筆者印象深刻的是第一張觀音無袖款001，頭上光冕使人得以祥和，三位一體讓人欲加膜拜，在潮流中倍感光輝。

 

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時裝說：「美國小說家 Scott Fitzgerald 曾說『檢驗一流智力的標準，就是看你能不能在頭腦中，同時存在兩種相反的想法，還維持正常行事的能力。』將18層地獄、地藏王菩薩等傳統觀念用當代語言描述，在時裝創作的市場中佔有獨特角色定位。持續累積相信有屬於該品牌愛好的圈子。」

IRENSENSE 的回顧與轉型契機

Q1: 回首 IRENSENSE 歷程，您認為品牌最具代表性成就和關鍵時刻是什麼？

「去年登上樂天東京時裝週，絕對是我人生中重要的里程碑，也是我在服裝設計生涯中最自豪時刻。」回憶起這段經歷時，語氣中帶著濃濃感慨與喜悅。設計師曾彥維談到，從高中開始就對國際舞台充滿嚮往，但當時覺得那是遙不可及的夢想。然而，通過幾年努力，終於在去年實現了這個目標，這讓他對自己設計能力產生更多信心，更感謝身邊朋友力挺幫忙，也認定品牌具備一定潛力。

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「這場秀不僅是品牌高光時刻，也是一次重要學習經歷。」設計師曾彥維坦言，籌備與參展過程充滿挑戰，特別是經濟上壓力。「東京時裝週成本非常高，導致品牌現金流出現了問題。這雖然是一個重要成就，但也讓我深刻認識到資金管理對品牌長期發展關鍵性。」

此外，他還分享了台灣設計師在國際舞台上艱難處境。「我們需要克服的不只是資金問題，還包括推廣資源有限。」曾彥維舉例說：「許多他身邊厲害的朋友在產品設計並做出來後，拍攝也拍好，就把照片放上去。然後，就沒有然後了。」在產品做好後的後續曝光，這是他想辦法克服的地方（筆者聽聞此處隨即毛遂自薦，身為行銷背景出身的筆者，經營《時裝說》便是在行銷漏斗為品牌曝光宣傳，甚至引流客源購買）。

Q2: 品牌曾登上樂天東京時裝週，這段經歷對您來說有什麼樣的意義？

「這對我來說是一次自我實現，也是對多年努力的肯定。」曾彥維提到，高中時自己連時裝秀都進不去，更別提站上舞台可能性。因此，當去年真正實現這個目標時，他對自己有了更多信心，也更加篤定了未來方向。

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不過，他也坦言，這次經驗認識到台灣服飾品牌向文化部申請補助的邏輯矛盾：「一方面也是我們沒做好完整的功課才導致資金鏈困難。我們設想的是在品牌確定入選海外品牌秀或參展資格，或走完秀、參完展後方能申請補助；因為品牌已經實際從海外歸國，留下費用足跡紀錄，或確定有海外展入場資格才能更具體設想要做什麼。」在還不確定隔年是否要去海外參展就先申請補助的先後順序有點矛盾，致使 IRENSENSE 在樂天東京時裝週後面臨財務困境。

Q3: 面對 IRENSENSE 的收掉，對您來說有什麼感觸？

「這個決定其實醞釀了一年多，過程中充滿了掙扎與不捨。」他直言，IRENSENSE 在國際舞台上的亮相，雖然達到了過去夢寐以求的高光時刻，但同時也帶來了經營壓力。「品牌才剛剛起步，就因資金不足和市場挑戰，不得不選擇放下。」

他還提到，IRENSENSE 在設計方向上曾經面臨過市場局限。「過去我們男裝風格偏中性化，雖然有特定消費族群喜歡；但市場規模過於小眾，無法支撐品牌長期發展，這樣很可惜。」這些經驗讓他在籌劃 ASTER 時，對於市場定位與產品策略有了更加清晰思路。

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Q4. 對曾經支持 IRENSENSE 的粉絲和消費者，您想說什麼？

「會謝謝，也會抱歉，很感謝一些客人在每次品牌活動都會來看。買不買無所謂，能和喜歡品牌的粉絲聊天是我在創業過程中最開心時刻，因為能把每一次靈感和理念、衣服細節分享給粉絲。即使再累，但能和粉絲互動是讓我持續做下去的動力。」

設計師曾彥維話鋒一轉：「但在今年（2024）十月份那篇貼文的佈達，還是很抱歉。我將會用不同方式，盡最大努力讓新品牌繼續走下去。」

二、ASTER 的誕生與設計理念

Q5: 為什麼選擇 ASTER 作為新品牌的名稱？這背後有什麼樣意涵？

「ASTER 是我大學時期一項創意專案，當時用它作為品牌名稱，象徵著對設計的憧憬與夢想。」ASTER 靈感來自流星，代表著瞬間閃耀與希望，這也成為設計師曾彥維這次重新出發重要象徵。「這個名字對我來說是一種情感上的連結，也是對初心的回歸。」

曾彥維提到，這次以 ASTER 命名，不僅是個人一種延續，更希望用它來傳遞設計核心價值。

Q6: 您提到「重新探討面料工藝和繡花細節的初衷」，這部分具體會如何呈現？

「我們會更加專注於工藝細節，特別是在女裝方面。」曾彥維透露女裝品牌將採用大量自然材質，如棉麻，並以古典花園為靈感，創造出具有故事性的設計。「女裝品牌會是像工藝品、藝術品般看待；延續 IRENSENSE 優雅、精緻風格，每一季有專屬於她的故事，每一件衣服都像是一場花園探索的旅程，充滿細節與生命力。」

男裝部分，ASTER 則更強調童趣與幽默感。「我希望用設計表達一種輕鬆自在的態度，讓穿著者既能展現成熟的一面，又保有孩童般的純真。我們每一位成熟大人的內心中還住著童趣般小朋友，從男裝到部分中性的性別區間，同時點綴童趣般的幽默性；而且是能夠在市場大眾能入手的價格上展開。」

 

ASTER Instagram

ASTER thread

ASTER 起步最大困難、經歷 IRENSENSE 結束的反思、還有設計師曾彥維對台灣市場的觀察，想認識完整訪談+專訪影片，都在《時裝說》訂閱集資專案的訂閱讀者專屬頁面裡。支持並訂閱我們，將陸續解鎖新服務，集結眾人之力為台灣時裝品牌而說。

打破重組，成就WEI.TZU-YUAN

過去品牌以接案為主，筆者剛認識WEI.TZU-YUAN時是2019年的《內星人》，也是品牌第一季成衣系列。從設計師魏子淵當時情緒出發，版型用正方形、壓摺也是正方形、弧度也採正方形，包含連接觸都是方形結構去變化。創作的第一季是《量子花車》，用原住民抽紗、抽慉手法呈現這部以量子為概念的未來花車；也把鋼管女郎放在男模身上。品牌的開衩褲和褲套從那時候開始的。

 

《殘片之映》來自阿公阿嬤家時的靈感，生物刺繡螳螂圖騰坐在背心上，還有一件拖把外套和一尊神像。從這系列開始，開發了魏子淵鑽進衣服內手縫的技能，也是他印象最深刻的作品。

 

 

《靜物園》則是對於之前系列大統整，有量子花車、變裝皇后等元素。在WEI.TZU-YUAN宇宙中沒有死亡概念，時間軸以出生、社會、世界、未來描繪該系列宇宙觀。如果做死亡就是終點，魏子淵把問題丟到未來展望，並讓我們人類有自己的獨白；中間紅藍色調做社會人性描繪，人類血液紅色，怪獸則為藍色；黑白系列模仿自然，以病毒針織花紋、霧霾花紋、動物紋和花卉紋共同組成。

 

WEI.TZU-YUAN會做台灣文化，還有各種文化的時裝單品。早期暗黑路線，後來配繽紛色彩，在魏子淵創意撞牆期會做摒棄多樣色彩的虛無系列；魏子淵說：「強迫自己做不喜歡的事來突破自己，過程中會認識新的你自己，即使是討厭的樣子，可以省思研究『它』，在和自己結合成為新的你。」如此打破、重組、發展、再打破的風格，就叫WEI.TZU-YUAN。

燃燒生命，臺北時裝週開花，綻放到紐約的作品

小時候就喜歡做手工藝的魏子淵，每天徹夜在做自己喜歡做的事。中間當兵回歸早睡早起生活一度瘦到25腰，出社會後還是因沈浸在創作過程中胖了回來。

老生常談的健康是我們都知道概念，而燃燒生命是魏子淵奉獻自己造就品牌和台灣時裝的閃亮一角。創作是魏子淵和自己對話過程，品牌的商業模式也在創作過程規劃出來一個邏輯閉環：

創作作品：訂製或租賃

成衣產品：零售不量產

宣傳方式：臺北時裝週

「很多商業機會都從臺北時裝週來的。因為要永續，我成衣產品不選擇大量生產。但讓我感到意外的是，成衣產品也有人來借；我發現我消費者很喜歡租借衣服，而且比賣的賺更多。」魏子淵這樣說「一開始也擔心租出去回不來，或髒污很難洗滌，但後來我想太多，客人都會幫我照顧得好好。我想可能我客人大多來自造型師、明星藝人等；要顧及聲譽和未來合作，對方還是或把衣服照顧很好。」

WEI.TZU-YUAN商業模式奠定的幾年下來，觀察到台灣市場普遍偏愛黑白色作品，人類怪物的紅藍色也賣得不錯；筆者猜測較沒有市場的繽紛彩色，則是紐約市場的最愛。在黑白、彩色甚至紅藍色的色系開發後，魏子淵突破嘗試《靜物園》首次亮相的裸色。

創作不困難，客人能否get到你而已

在筆者每次看到WEI.TZU-YUAN作品，特別是前期，無論黑白或繽紛，所發現織工繁複、細節繁瑣的工藝都是設計師魏子淵一針一線親自手縫。從大學開始，抽鬚、編織、打洞都自己做。

很多靈感來自生活，關鍵在於如何把生活上的物品將其概念化或做出產品。「最大的挑戰不在創作出作品，而在找到有共鳴的人。」水管卡頭髮，做出排水管編織再做了朵花；阿嬤家窗花可用於服裝外框；原住民文化、客家文化、宮廟、遺址，還有對未來想像，把這些概念落實於創作對魏子淵來說是很有趣的事。「最好玩的是別人知道你在幹嘛，是一種認同，也是我和客人之間一種默契和遊戲。」魏子淵笑著說。

 

 

如果遇到創意撞牆期，魏子淵會透過認識布料商來解決。WEI.TZU-YUAN有幾套母款，在布商提供新布給品牌可挑選適合布料套在母款上；在這商務模式下自然沒有撞牆期。魏子淵補充說：「歐洲布比較貴。相較之下台灣布是我首選。針織印花、蕾絲、網格、繡紋、金蔥…等都可在台灣布找到。」

 

那「尊」一層樓高的衣服，其實失敗了

WEI.TZU-YUAN在臺北時裝週從New Breed到獨立品牌秀的過程讓我們有目共睹，還在New Breed期間「因為我的作品視覺張力太強，主辦單位問我要不要下次最後一個走。」魏子淵笑著說。放在最後一個走秀品牌的WEI.TZU-YUAN著實成功讓人在情緒高漲時候完美收尾，WEI.TZU-YUAN AW22最後那「尊」烏克蘭黃藍國旗呼籲世界和平看似攬盡所有人注意力，卻是魏子淵不想提起的作品。

 

「因為太趕了，我那時忙到快暴斃！」魏子淵這樣說：「那時劇組、時裝週兩邊都卡，我也是一位堅持自己做的人，那尊衣服仔細看還是看得出來很多細節要處理，細節無法雕琢到最好；那時我真的運氣好沒有被拿上網炎上。」筆者好奇詢問目前那尊世界和平下落，目前座落在WEI.TZU-YUAN合作的舞台劇團供著，需要三張椅子才能撐得起。

 

上一篇魏子淵認為在無數參賽競選被刷下來無所謂還可以拓展視野，只是魏子淵不允許作品在還未完美情況下就公開亮相，如若沒100%準備好，魏子淵將不再參展。也就是說，未來WEI.TZU-YUAN所參加的秀展，一定是完全準備好的作品。

永續時尚？WEI.TZU-YUAN有話要說

魏子淵對永續時尚觀點：「真正的永續其實是不要再做任何衣服，因為我們不論怎麼做，過程中碳排放、水足跡都會累積。」

即是如此，人類和任何物種的存在，每天都會製造碳排放、水足跡，多寡和地球環境系統平衡而已。學生時代便拿校內作品參加校外比賽讓作品更多發揮空間便以開始減少碳排表達對永續態度，牛糞、香蕉纖維、舊衣改造、工作室附近棉花，魏子淵都用過；也用絲瓜布、筊白筍布來做衣服。

「筊白筍是我讀研究所時候自己抓來研究，放在果汁機打碎；我發現煮過的筊白筍做出來還比較綠，研發布料過程很有趣。但會長蟲，我發現放入蛋殼可以防蟲。打成漿以後，鋪平要瀝乾；那時候是冬天，超難乾的！最後是成功作成布料，偏脆弱一點。」魏子淵笑著說：「要不是當初我怕選紡織研究所會無聊，不然我早就讀這科系了。」

市場觀察：台灣市場著重舒適布料

WEI.TZU-YUAN系列作品prefer想出就出，不因季度而焊死在固定生產時間軸上。對品牌來說，臺北時裝週是曝光機會，不少工作都從時裝秀後而來。魏子淵觀察台灣消費者舖便對奇特服裝接受度非常高，扭轉、破洞、結構轉移的作品都很受到親賴，只是在顏色上偏保守。繽紛色單品會作為配件。材質部分接受度蠻廣的，以舒服舒適為主。

「設計就是生活，有這生活體驗才能夠創作。除了臺北時裝週，有沒有一種是包含服裝、彩妝、髮型和平面、攝影、燈光、音響等結合『設計』概念的策展？透過這種策展的媒合，提供設計領域工作者交流以及社會大眾一次性網羅設計品牌的大部分作品。」設計師魏子淵期許有這種策展，在台灣設計領域有個匯聚交流的機會。

今年的7月14日，WEI.TZU-YUAN在台北信義區「吉祥道」為臺灣時尚週做快閃秀預告宣傳。

 

 

對於尚未購買WEI.TZU-YUAN的潛在消費者，魏子淵說：「欣賞我只是時間的問題。我在做的是文化，從大家過去、未來的生活汲取的文化。在這徜徉的時間河道上，有一天，我們會在某處交集點相遇。」

時裝說：「獨立品牌生存方式並不一定只靠toC，競爭不輸給toB一樣激烈。但是看得懂衣服的往往是後者，同時品牌能作出獨特性極強產品，畢竟不必量產。而且toC過程花費成本太高，用業界口碑傳播、鞏固自身存活可能。有人覺得臺北時裝週沒效用，在WEI.TZU-YUAN上不適用。筆者一開始也看不太懂品牌衣服日常有沒有人穿，這次訪談後發現喜歡這種袖款同時也能實穿的WEI.TZU-YUAN消費者，就足夠讓品牌活得很不錯。」

開放家風培育百變WEI.TZU-YUAN

能培養多變風格的設計師魏子淵，從小在開放的家風中長大；會搶妹妹的芭比娃娃幫她剪頭髮、做衣服，也拿媽媽的絲巾無師自通做立裁。高中時候就認識到自己不喜歡格式化、唯一答案的讀書日子（編按：科舉文化圈遺毒），對布料變成衣服，能做對人類生活貢獻息息相關的服裝心生嚮往；也是在那時候魏子淵就已經在穿自己做的衣服，並且從中發現自己的自信。

魏子淵大學時代恰逢Lady Gaga和Alexander McQueen深度合作時期，堆疊魏子淵對繽紛耀眼、華麗浮誇的美感美學。同時也是張惠妹阿密特期間，妝、髮、服極具戲劇性的浮華歌德風，魏子淵畢業展覽也用這種風格展出。魏子淵也是感謝他的幸運，家中支持他作想做的，在那時候選服設系同班只有兩位男生的年代，持續到今天。

 

聊天出靈感 幹話即生活

每天沈醉在創作的大海中，設計師魏子淵生活幸福度蠻高的；耳聞魏子淵喜歡講幹話「垃圾話有益身心呀。」魏子淵笑著說「我們有一句話叫『說一套不如做一套』，即使是我聊的內容再怎麼天花亂墜還是會做不出來，要身體力行，對自己語言負責。有時候我和朋友會聊到宗教、鬼故事、燒金紙這些再放到服裝設計元素；這些內容都是創意思想來源。有時候我也接劇組工作，從演員身上有很多肢體語言，導演的想法也是與眾不同，我和劇組不同角色聊天，可聊出許多不同角度來作為我生活中創作靈感泉源。走秀也是，我和舞者、模特聊天，詢問他們看到了什麼，都是日常靈感交流。」

 

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看似這樣，魏子淵實際上是個I人；在夜深人靜自己鑽在衣服裡面一針一線縫紉、抓皺、抽絲時會完全換另一種人格。從白天活潑開朗陽光男孩，夜晚一拿到針線秒變專注心流的酷酷男子，也是魏子淵充電時刻。

 

沒靈感？ 就休息

WEI.TZU-YUAN創作均來自設計師魏子淵生活，所以好好生活是必須的。「只是呢，有時後過一程不便生活還是會膩，相對連動我的創作也有撞牆的時刻。沒有靈感的時候就去旅遊，讓陌生環境刺激你的觀感。另外，WEI.TZU-YUAN也將一年中，2-3月設定為創作、9-10月設定為成衣；輪流發表的品牌策略來取代『膩』的感覺。」

以戰養戰，卻發現自己衣服超醜！

WEI.TZU-YUAN在2013年開始就陸續得獎，設計師魏子淵自認為在大學時代自己是個比賽狂魔。那時候講永續概念比較少，魏子淵直接從學校做好作品拿出去校外比賽賺獎金。魏子淵表示：「這些布料、輔料都是自己打工賺到的錢，為什麼不把它拿去生錢？」運用改造、排扣變成不同衣服等方式，讓同件單品做不一樣循環。

在我們眼中充滿正能量的魏子淵其實是瘋狂比賽而來的，即使沒得獎，隔天就算了吧下次再加油。出社會後WEI.TZU-YUAN先後參賽大連盃、高雄賞；比賽多到老師都來關心賽況，對魏子淵來說是打開自己視野難得經驗。

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「最大挑戰？其實未得獎對我來說不是最大挫折，我自認為得獎沒有很多，比多了自然會得到。參賽可貴地方在於過程中知道自己缺少什麼？有缺就補上它；多參加比賽，從中正視自己問題。」魏子淵這樣說。

「不過我至今仍無法忘記的是遇到那個很可怕的事：遇到很厲害的人。」魏子淵繼續說：「台灣其實厲害的人很多。那時候我剛大一，全班只有我知道紡拓會有新人獎（編按：for社會人士的新人獎，一般來說大四生才會報名）。我偷偷報名，在西園29比賽。那時候是每一人一套作品，五套作品放在一組共同競賽，隨機分組；我被分配到全部都是北實踐死亡組，然後我們這組一站出來，幹我的衣服超醜！超像哈密瓜！以前高中比賽第一名的我才意識到天外有天！因為在那個賽制中沒念到編號的代表成功入圍，本來要默默去拿走我衣服。隨後在2013新人獎我的作品有成功入圍啦。」

 

設計界百變怪？根本全聯

我們在看時裝品牌往往以特殊文字作為LOGO，WEI.TZU-YUAN除了文字也有以一件時裝單品作為LOGO。魏子淵表示這是當時做的一紅一綠門神，在眾多以文字、象形為普遍概念的品牌標章，時裝單品圖騰有助於記憶點。

 

提到WEI.TZU-YUAN素來有「設計界百變怪」稱號，原來來自設計師魏子淵期許：「工作室接很多案子，禮服、制服、帽子、裝置飾品到椅子，還開發泳褲、運動褲；半租賃、租賃、訂製、廣告MV都接過，我根本全聯。本來想取『時尚界全聯』但怕被告，以我多樣風格來說，最後定為百變怪。」

時裝說：「認識自己比認識世界更重要。台灣桎梏教育體制差點斷送一名百變風格設計師誕生，所幸魏子淵自己及時發現不適合+不喜歡先換了喜歡的行業。服裝品牌很多，不被固定風格定義品牌卻是屈指可數。」