我們可以把時尚看得深一點，比如馴化

在郭恆生進入輔大織品研究所後，會和教授探討學理、學術話題。有本書名叫《Fashion-ology》作者Yuniya Kawamura會根據新的時尚現象，結合經濟學、社會科學、人類學等學科的新觀念陸續出品不同版本的同名書。

「法國哲學家Michel Foucault（米歇爾·福柯）提到一項有關『身體』的觀點，在時裝秀現場就像是一座全景敞視監獄。模特被關在全場景監獄裡，穿梭在名為『秀場』的環境中；站在中央的獄卒無死角觀看、監視著這些模特們。」郭恆生接著說「是不是夠瘦？要不要再壯一點？應該要怎樣穿才是時尚？在告知我們該怎樣做的時候，那這就是『馴化』的過程。」

當經濟學家、社會科學家或哲學家這樣看待時尚的時候，我們又是如何應對？可能在我們時尚圈的人看似合理的要求才能塑造專業以及完整呈現衣服給買家看；也可能在勞權團體、環保意識主張下，擯棄紙片人、動物毛料的專業需要、市場需要。可以說，讀者要問筆者說什麼是時尚？在前文這前提條件下，筆者會說：「時尚是個有機體，隨著時代、地域、價值觀，不斷碰撞、拆解、結合，和當代、在地、市場接受度，以及這環境所孕育的設計師本身，所『互相影響』的時裝美學產業。」

為什麼說互相影響而不是引導風尚？HANSEN裁縫師郭恆生說道：「過去有國王和貴族，社會架構很自然會將時尚從上往下影響。今天沒有這個階級，即使有影響力也很薄弱；有的是明星、名媛、網紅、KOL等不同平行圈子各自發展。像是一面湖，必須要往每個圈子投擲石頭，才會在圈子周遭激起漣漪。」

回歸HANSEN產品本身

當筆者詢問HANSEN裁縫師郭恆生在聊的上述這些文化、文獻、學理和學術是如何轉換為實際的設計時，郭恆生說：「我的靈感轉換來自身體經驗，身體經驗來自我過去生命歷程、閱覽的書、觀賞的秀所累積的經驗。」

這些都是看不見的資料，我要如何呈現實體給大眾看到？「這就是剛才提到的『智庫』；我會將累積起來的經驗整理，歸納成為數據集，然後依照他是A1, A2, A3方式呈現，並和B1, B2, B3進行組合重構。也因為這些經驗累積在我大腦中，我在每次畫圖時會一次整理起該有的脈絡來畫設計圖，畫的時候速度特別快。」郭恆生進一步補充：「而且我會展開一則故事展開，一開始可能是簡單的襯衫加短褲，隨著故事情節越來越多，中間的旗袍、最後的大衣、禮服都會出來；每一件都有它獨有的符號，而這些符號背後象徵的意義是依據最一開始的故事串接起來。而這剛好是我目前比較欠缺，需要進步的地方…」

訪談的當天天氣很好，陽光隨著窗戶灑入室內，和HANSEN裁縫師郭恆生稚嫩同時具生命力的臉龐照應著。「我目前遇到最困難的點在於要問自己為什麼要使用這些符號、細節？為什麼要用這顏色？為什麼要用這個版？為什麼我會喜歡它？它背後原因是什麼？數據庫儼然在我大腦裡，要如何從抽象轉化為具體語言說出來。可能對部分人來說過分吹毛求疵，但對自己來說是個很好實踐的機會；我有建立一項表格，問自己這些作品『為什麼』要這樣呈現，我才能真正落實『智庫』這項工程。」

布料的話題，HANSEN採用毛呢、毛料、亞麻和天然纖維穿插織成無季節款式；最近因市場關係，會選擇聚酯纖維。其中郭恆生對其中一布料特別展開：「我會很看重這些布料是否能作為內裡，同時也能直接作為襯衫來使用。像我有一件亞麻襯衫，它和另一件外套內裡也是一樣的亞麻。因為亞麻上的織花是來自前人的傳承，等於是把過去的文化穿在身上，並作為襯衫與外套彼此的故事相互輝映。」

致力於將文化織於產品上的郭恆生，以大陸和日本的布料為主：「去年前往杭州交流，赫然發現那裡提花、緙絲技術真的超好，也很精明且漂亮；而日本布料我也很有興趣，有天我無意看到日本節目，講職人製作和服過程，將紗線放入泥土染色、再織成布匹製成和服，讓我很想購入日本這方面精緻布料。」

最後，回饋給那些HANSEN可愛的客人

如果可以擬人，HANSEN裁縫師郭恆生認為品牌是給人一幅從容、自由的形象，穿著襯衫+短褲就可以出門；但仍有一定要上盤扣、每季會有旗袍、東方版做出西式效果…等原則。

HANSEN客人就比較可愛隨性，很多客人都不知道從哪裡來，可能從秀上、可能朋友介紹或小型展覽「有一次我把我的人台放在小倉庫，客人就突然冒出來說想買人台上的那件。另外還會有客人私訊我想買衣服，我說那來我家吧，結果客人還真的來了。」郭恆生笑著說：「我也會對我的客人承諾，只要是HANSEN衣服，都是我的孩子，賣出去後需要縫補都歡迎孩子們回來娘家。」接著補充：「客人的反饋也讓我覺得是很棒的，可以知道哪些品項賣得好、大家喜歡，我後續系列中會多著墨這個項目在新的故事中。」

「還有就是」郭恆生一聊到HANSEN客人兩眼放光：「他們跟我相約秀後想近距離看作品。我在秀後就帶他們到後台來看並且現場做講解。因為下一場還有新品牌要進駐，後台也不像Show Room一樣有優渥硬體條件，我就很快速加重點方式帶客人更深度、全面、近距離認識產品。」郭恆生接著說：「真的很感謝喜歡HANSEN的客人，我不知道你們是從哪裡認識到我的；但很感謝你們的支持，讓我有動力繼續產出新作品。」而且隨著品牌數據智庫厚積堆疊，筆者相信HANSEN未來對於新時代民族時裝將更具多變以及深刻。

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時裝說：「儘管時尚界帶動社群仿效、商業利益、和文化的呈現，筆者覺得可惜的是當前僅有外部學界如何看待時尚界，包含不限於環保、人權、經濟學、社會科學；而沒有時尚界自成一格，看待外部學界。可能時尚並不是學界本身，而是眾多產業下的一項。不過，如有機會能借助其他領域看待時裝本身，再藉時裝業內的人對此論述的反應是否是事實，這過程一定很有趣。」

刻在HANSEN的古法裁縫基因

從小就對「系列」有深度好感的郭恆生，無論對火車、輪船，只要有故事的編排一起所呈現的系列感特別讓郭恆生產生心動的跳躍。國中時候有一次理頭，偶然發現雜誌區放著VOGUE，便拿起看，雜誌的視覺和文稿內容激起郭恆生對時裝的好感和興趣。「可以說那本VOGUE打開了時裝領域大門讓我登堂而入。」

高中就讀樹德家商服裝科便開始做衣服，有位老師專攻旗袍，郭恆生自己也很喜歡。就讀樹德科大流行設計系時候發現在當代市場上怎麼東方服裝比例這麼少？除了畫圖設計，也很喜歡打版的郭恆生就開始探索「如果用東方版型來呈現西式效果，讓東方和歐美做個更多對話，會不會是一件可行的事？」於是郭恆生在2020《禪流》，寓意天圓地方，矩法天地，乃成規矩，進而求圓滿，求自律。勇奪時尚設計新人獎最佳版型。此役讓郭恆生充滿信心，對筆者興奮的說：「Yes! 果然是我拿到。」隔年《大港誌》在高雄時尚大賞再度獲獎—-設計賞。

陸續獲獎籌備的資金，開始作為郭恆生角逐臺北時裝週、建立品牌的第一桶金。大學畢業當完兵後著手品牌建立，「HANSEN」於輔仁大學織品研究所時代誕生。相較於品牌字首作為LOGO商標，郭恆生和朋友們選用「H」的解構作為象形意義；運用東方版型，以方為主、圓為輔，形塑道門生生不滅的太極形意，也在佛家視角來有輪迴意涵。

屬於台灣人曾有的當代時尚

秀上幾十分鐘，秀前四五年功。在第一次發表臺北時裝週New Breed《和》系列，郭恆生就花了約1649個日子，沈浸在文化研究議題中。

根據擁有180年歷史的大英百科全書公司《Merriam-Webster》解釋的「文化」：基於種族、宗教或社會群體的共同習慣信仰、社會形式和物質特徵。郭恆生在輔仁大學織品研究所主題「台灣服飾的多元雜揉」，在我們曾祖輩的台灣人，受到民族、日治、西化等多方面影響，孕育屬於台灣當代時尚。

每一個文化都有她的多元與獨特性，而屬於台灣的多元與獨特性是什麼？「基於工作、社交等需要，在當時台灣人外出穿的是當代流行西服或日式和服；基於民族認同，回到家換回傳統服飾。」郭恆生接著說：「我有看到一則文獻是關於當時台灣仕紳，有一部分的人會穿長袍馬褂作為自己的身份的認同。也看到一個大家庭合影，祖父母輩身披馬褂長袍、父母輩身穿訂製西裝，子女輩則是日本學生服；父母輩希望子女傳承民族衣著，而子女的身份認同已趨向自己是日本人。」

想深度研究文化的原因之一，是可以從一堆文獻資料中把當代時裝元素慢慢找出來，像是大襟衫、馬面裙、旗袍、長褂、短褂。在選擇衣服的布料、製作的工藝、刺繡的細節來彰顯不同的身份。因為當時並沒有所謂工業化量產的衣服，每一件衣服的背後會有屬於自己的美感，郭恆生感嘆台灣早期美感還是存在的。「我還看到一張『蔡崧岳之妻』寫真照，可以看到照片中主角身著襯衫同時打著領帶、襯衫下有一件滾著蕾絲邊的大襟衫。『混搭』概念在那個時代就已經有了。」

同時也推薦致力推廣台灣早年時代，王佐榮先生為《彩繪李火增》編著台灣當代文化寫真書。「日本在殖民台灣前期的那種雜柔性，戰爭時期才有的國民服、軍服，作者王佐榮先生用文獻探討考究方式，盡可能還原當時帶服裝色調與光澤。這種黑白照可被現代人復刻出來並重新上色，書中文獻闡述背後故事，讓我看這本書時候很感動！也讓我更深刻與貼近早年台灣人的服裝樣式。」

Source:王佐榮｜《彩繪李火增》

談到「文化」話題，郭恆生眼中散發熱情光芒：「雖然每一季作品我要花上研究的時間，可是在研究的過程是很有趣的。在眾多且零碎資料中，我要去脈絡化它、結構化它，再為它們解構。每個文化都有屬於自己的符號和不同解讀。」問到這些資料郭恆生是從哪裡獲得？回答說：「找書最快。不同的書可以有不同角度來看相同議題。雖然現在Chat GPT能馬上給你答案，但提供的內容並不能滿足我。」

郭恆生進一步分享HANSEN終極目標：「在品牌穩定時候會有自己的『智庫』；在台灣、或東亞地區的不同時期、穿的什麼的衣服，我會在版型數據、裁縫手法進行歸納統整。之後品牌在展覽時候會有全面解析。」厚積薄發便有千鈞之力，筆者看到HANSEN比筆者更努力，為台灣甚至東亞民族傳統服飾資料統整，並以現代時裝形式呈現傳統文化。

現代東方時裝的古法剪裁創新

聽聞HANSEN裁縫師郭恆生說「用東方版型來呈現西式效果」，以及品牌訴求「東方文化復興」，筆者問HANSEN東方現代時裝和傳統時裝的不同。

「我去年前往大陸杭州做學術交流，發現大陸在傳統服飾這塊有分古中式品牌、新中式品牌。而我發現即使是古中式品牌，布料、顏色上是不是真的還原前人養蠶抽絲、天然樹脂染色手法就不一定了。隨著時代發展有新技術和知識提高產品耐久度和色牢度，我選擇承襲古剪裁手法創新。」隨著時代演進，身穿什麼衣服不再是過去身份地位象徵；隨著價值觀改變，讓市場可自行決定喜歡古中式或新中式。

郭恆生拿起身旁一件作品說：「像我在《和》這一件『改良大襟衫夾克』，是剛才提到『蔡崧岳之妻』寫真照獲得靈感的作品。前排是大襟衫開領，拉鍊作為夾克表徵，內裏與襯衫使用當年常用的亞麻布料；背後有蘭花與杏花作為文化符號融合的意象。」同時補充道：「我在剪裁時如有多的布料會直接在上面運用偷襟、歸拔手法，以方圓剪裁修版；這件夾克背後開衩在當初創作時所多留下來的布臨時修版創作，避免剩餘不知怎麼使用的布造成材料的浪費。」

從過去HANSEN的作品可以知道每次都有旗袍，可以發現這是品牌傳統。在維持旗袍輪廓下，採用西式剪裁手法。是品牌每季都會訴求的概念。喜歡新式旗袍的讀者可直接Follow HANSEN。裁縫師郭恆生受高中旗袍老師耳濡目染，再藉由旗袍延伸大襟衫、馬面裙，運用西式效果呈現，也能用東方古法剪裁：偷襟、歸拔、燙縮…一件件親手織出現代東方時裝。

聊到東方文化傳承話題，裁縫師郭恆生提到：「John Galliano在2007年DIOR SPRING 2007 COUTURE主題是日本服飾，因部分細節錯誤但仍受輿論歡迎，一度被質疑歐洲中心主義；也就是全世界各在地文化，都是歐洲來解釋。這也是價值觀的演化，時尚圈也是無數次打破再重組的過程，但有沒有一個機會是我們東方人掌握、來訴說屬於自己的文化與時裝？」HANSEN裁縫師郭恆生說：「這也是我想成立HANSEN品牌原因。」

隨著言談進展，我們進入到下一個話題：時尚學理與學術。會在第二篇展開，同時也會帶到產品本身和HANSEN可愛的客人互動。

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時裝說：「台灣，乘載來自南島、大陸和日本的文化灌輸並孕育發展成我們自己的台灣文化。其實最純粹的文化是鄭氏統治台灣以前，那種純粹人文發展，並無刀槍與政權所帶來的自上而下的移風易俗。不同型態文化影響都是形式上的不同，今天歐美南韓則運用影視劇和社群影響力來推動文化甚至價值觀的傳播。話說回來，1910年代的台灣菁英即使在異族統治情況下，仍有經營社團、發表觀點的自由黃金年代，也是早年台灣難得的美學自由發展的萌芽時代。」

國立歷史博物館開幕大秀主題

開幕跨界大秀，主題「與史博館同行」是國立歷史博物館自重新開館以來第一場大型活動，涵蓋「藝」、「育」、「食」、「樂」。

「藝」的時裝

19、20世紀的藝術界在歷經浮華的洛可可、維多利亞和抒發情緒的浪漫主義後，開始探索更深度的內在和不同角度看待世界，印象派、立體、超現實主義在這時期興起，亨利·馬諦斯（Henri Matisse）所代表的象徵主義野獸派在這個時代孕育而生。擅長繪畫裸女的常玉被獄友「東方馬諦斯」之名，其作品《雙人像》、《花》與《瓶花》為國立歷史博物館所欌。

當代藝術家江賢二以常玉這三幅作品為出發創作了布料。周裕穎將這幾分布料織成當代時裝。在長版半透上衣裡，透著水墨為主的象徵符號長褂，並帶著一只圍巾；幅員之大須以衣簾形式保留了江賢二作品，作為《花》與《瓶花》的當代衣簾時裝。

出身書香世家、前往世界各地辦過藝展、現年90歲的國寶級當代藝術家莊喆，善用當代技法來追求中國水墨的精神；在走遍世界各地所畫的《風景第五號》孕育了莊喆背景、當時風景和當下心境，該作品也作為史博館珍藏作品。街頭彩繪者傅星翰VASTAR受邀這次「與史博館同行」，於《風景第五號》布料上塗鴉創作。

「育」的栽培

國畫大師張大千，大千是法號，源於佛教世界觀；在國內外享譽盛名。作品《阿里山曉望》作為這次輔仁大學織品服裝學系碩士班－李紀鞍啟發作品，以麻布抽鬚漸層如畫作般的黎明天空，另一半的暗夜仍然沈睡，用不同材料勾勒山巒樹叢的層疊。以不同布料、手法織繪的當代復古時裝，正是同名品牌CHiAnLee的獨有風格。

JUST IN XX以時裝表述文物畫作

郭雪湖《早春》

授權印花不難，難在印花授權後的服裝設計過程中能保留作品、或看出作品完整性（除非在服裝上走超現實主義）。周裕穎以長版風大衣保留並以拖曳長裙作為完整畫作作品，如果長裙能拆解，整件風衣是蠻實穿的文物畫作；繫上拖曳長裙更趨向工藝作品。

馬白水《太魯閣之美》

西臨中央山脈、東面西太平洋，連綿起伏縱橫東台灣的太魯閣山脈，是台灣人、特別是原住民幾百年賴以生存的大地之母。周裕穎一次針對該作品做了四套小系列；以披巾風衣、大翻領風衣、罩衫連身裙和長版披肩投射於馬白水心中太魯閣山巒、晴空、綠水、雲海及日陽間。

《青花一束蓮大盤》

青花瓷，一度蔚為民族國寶。難得的是在這件作品中保留食盤的圓形幾何，左右衣袖的不對稱對筆者來說留下了殘缺淒厲的美（青花瓷身上有多少故事在紛爭或天災中沈沒在南洋裡），衣尾的圓環應是最大化做力的支撐。

JUST IN XX 官網

JUST IN XX Instagram

JUST IN XX Facebook

國立歷史博物館 官網

國立歷史博物館 Instagram

國立歷史博物館 Facebook

時裝說：「每個品牌表述自己方式不同，或電商、或走秀、抑或低調到讓客人依然賣出高價二手，JUST IN XX長期和文物與藝術、博物館合作，還有企業制服，走出屬於台灣獨一無二的路。」

活動資訊

• 日期：1月19日-2月19日
• 地點：INF迪化概念總店（台北市大同區南京西路239巷7號）
• 內容
  • 光臨門市參加「穿搭比賽」並拍攝穿搭照片，由INF發佈至品牌官方Facebook穿搭比賽相簿中累積讚數，讚數最高前五名即可獲得獎品。 (嚴禁按讚社團等非實質性拉票，經查核將取消資格)
  • 將穿搭比賽照片上傳至 Instagram 動態 #INF穿搭比賽 並打卡標記@infdark 即可抽購物金乙次，限30名加贈24AW大秀VIP秀票乙張。（非公開帳號請截圖私訊品牌）
  • 參賽者需追蹤品牌Facebook、 Instagram，無追蹤品牌官方帳號則自動將得獎資格讓給第二順位。

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• 獎項
  • 第一名 : 可任選搭配價值新台幣20,000元之現貨商品，超過可補差價 + 24AW VIP秀票乙張。
  • 第二名 : 可任選價值新台幣10,000元之現貨商品，超過可補差價 + 24AW VIP秀票乙張。
  • 第三名 : 可任選價值新台幣5,000元之現貨商品，超過可補差價 + 24AW VIP秀票乙張。
  • 第四名 : 購物金2000元 + 24AW VIP秀票乙張。
  • 第五名 : 購物金1000元 + 24AW VIP秀票乙張。
  • 最佳穿搭三名 ： INF官方貼文 + 24AW VIP秀票乙張。

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INF過年穿新衣

活動期間至INF迪化概念總店 消費即可抽購物折扣，加購500元即可獲得INF跨界聯名T-SHIRT、加購800元即可獲得INF跨界聯名繪本，PINKOI消費滿5000折500。

INF擁有活動最終解釋權

INF AW23 AMA

海女文化遍佈台灣多個沿海地區。由於漁村的男性大多乘船捕魚，一些沒有船的居民透過潛水採集海鮮來養家糊口，促進了沿海海女文化的發展。將平之重複翻折，使襯衫領口猶如海浪細緻波紋；本季持續使用緞帶與束帶交錯，仔細看，細節處利用布料材質間的差異，布面與束帶的層次結合，形象了海女上岸被海睡浸濕後的形象。

INF SS23 Kî-Tó

本季以台南鹽水烽炮為靈感，玩服裝的圖案和印花。 以同心圓結構致敬蜂巢煙火的綻放，採用散聚的結構。繼承INF品牌「一衣多穿」的獨特特色，創造出延續同心圓結構變形的多種功能性設計。後疫情時代，INF透過時尚與蜂巢煙火文化的結合，提倡蜂巢煙火朝聖驅散疫情、烏雲密佈的概念。

INF AW22 EXISTENCE

本季的主題是「存在」。 透過探討人生以及不同的人生哲學，表達出台灣集體意識的存在輪廓。INF和台灣本土插畫家仇易合作，以書籍及其延伸作為服裝設計的靈感，提取書頁、書籤、便利貼和紙張的紋理和折疊概念，將繪本內容轉化為時尚印花。

INF SS22 TRANSLATE

這系列的靈感源自台灣早期的本土信仰、本土妖怪等元素，並與國產動畫《魔法阿嬤》合作，並致敬電影剪輯“蒙太奇”技術，將人物與台灣當地民間信仰中常見的手寫筆觸相結合，以拼貼的方式創作出飽滿多彩的版畫。本季作品還運用「錯視畫」的繪畫手法，將2D變成3D，將2.5D的韻味在平面與立體之間平移、翻轉，創造出充滿個性又帶點可愛的現代印花。

AW21 TIME MACHINE

以台灣老派雜貨店為靈感，Grunge Art元素融入復古設計中，並融入現代氣息，其中包括經典的TTL（台灣菸酒公司）盤子。 郭偉懷著對垃圾藝術之父——大衛·卡森的敬仰，透過解構、反叛和未完成的設計手法，展現了他的後現代主義藝術黑色幽默。

SS21 CONNEXTION

這幾主題是「連結」，INF和LINE台灣合作，以印花、電繡等方式將LINE Defult藍天白雲背景轉換為灰黑色系。是時正逢Covid肆虐期間，設計師郭瑋從生活中我們常用通訊軟體作為時裝概念印象，也是筆者被圈粉的一季。

語言的敏銳重要嗎？

先說結論：想提高台灣美學，服裝語言的精準就蠻重要

舉兩個例子

語言之於色彩

位在澳大利亞、印度尼西亞之間的巴布亞新幾內亞的丹尼語、而西非的利比里亞和塞拉利昂的巴薩語，這兩種語言基本顏色只有兩個詞，「暗」「亮」。在英語，顏色就被分為十一種「紅、橙、黃、褐、綠、紫、藍、黑、白、灰」，相較於上面兩個地區的人，對顏色更敏銳。俄文和希臘文則多達十三種基礎色系，他們將「淺藍」「深藍」看做是不同基礎色，在他們眼中，比我們對這兩顏色更敏銳。

語言之於家族

可能顏色對部分讀者來說比較少共感，畢竟我們無法體會俄羅斯人、希臘人眼中「深藍」「淺藍」明顯區別的感受。

我們華人家庭中對親戚稱呼相較於英美就更明顯客觀的不同，過去因儒學和禮教，漢人基本住在六合院、大宅院中，表舅哥、外姪女、三叔公、六嬸婆的精確稱呼，叫錯了可能會被鞭數十然後驅之別院。而歐洲特別在中世紀基督教推廣一夫一妻小家庭概念後，個人主義高於家族主義，除了直呼姓名，一律以Cousin、Niece、Uncle、Aunt稱呼。

哲學家維根斯坦的觀點

哲學家維根斯坦 Ludwig Josef Johann Wittgenstein 的「語言遊戲 Language Game」認為：我們生活中講述一個字詞的意義，不能脫離使用者的生活形式 (Form of Life)。

也就是說我們所說能說出來的字詞源自於我們日常生活經驗。我們的行為無法超過大腦經驗以外的範圍，即使有想像能力，也是基於經驗以上。

如果說不出「襪子」統稱以下的細項，筆者會擔心未來台灣對服裝基本概念認知受限。依照維根斯坦「語言遊戲」邏輯推演，如果能將服裝個品類細項名詞掛在日常生活中，因為這些名詞已經具體存儲在我們大腦不再是模糊統稱，我們就有機會對這些細項再次發展、創作，那對台灣服裝美學推動相信會更好。

台灣服裝語言名詞可優化範例

下面筆者會從Google Ads報告書的近一年紀錄，以「襪子」開始，舉出幾個台灣常用的服裝，對應國外有哪些常用該品項「搜尋字詞」的細項，可做為我們日常生活中可用來對話的品項。

襪子(SOCKS)

1. compression socks 壓力襪
2. grip socks 握力襪
3. running socks 跑步襪
4. ski socks 滑雪襪
5. waterproof socks 防水襪
6. fishnets tights 魚網襪
7. darn tough socks 該死的緊實襪
8. wool socks 羊毛襪
9. diabetic socks 糖尿病襪
10. ankle socks 及踝襪
11. hiking socks 健行襪
12. dress socks 禮服襪
13. cycling socks 騎行襪
14. thigh high socks 高筒襪
15. crew socks 船員襪
16. kids socks 孩童襪
17. yoga socks 瑜珈襪
18. boot socks 靴襪
19. bed socks 床襪
20. tabi socks 分趾襪

洋裝｜禮服(DRESS)

1. wedding guest dresses 婚禮賓客禮服
2. bridesmaid dresses 伴娘禮服
3. prom dresses 舞會禮服
4. summer dresses 夏季洋裝
5. maxi dress 長洋裝
6. midi dress 中長連身裙
7. cocktail dresses 雞尾酒禮服
8. formal dresses 正式禮服
9. flower girl dresses 花盒禮服
10. blazer dress 西裝外套洋裝
11. shirt dress 襯衫連身裙
12. skims dress 脫脂連身裙
13. evening dresses 晚禮服
14. wrap dress 裹身裙
15. velvet dress 天鵝絨連身裙
16. self portrait dress 自畫像禮服
17. crochet dress 鉤針連身裙
18. feather dress 羽毛洋裝
19. one shoulder dress 一字肩洋裝
20. shift dress 直筒洋裝

帽子(HAT)

1. bucket hat 漁夫帽
2. beanie 毛線帽
3. straw hat 草帽
4. fedora hat 軟呢帽
5. trucker cap 卡車司機帽
6. flat cap 平頂帽（報童帽）
7. beret 貝蕾帽
8. sombrero 闊邊帽（帽西哥帽）
9. pork pie hat 豬肉派帽（紳士帽）
10. top hat 高頂禮帽
11. bowler hat 圓頂禮帽
12. trilby hat 氈帽
13. fluffy hat 蓬鬆帽
14. snapback hats 後扣帽
15. derby hat 得比帽（圓帽）
16. umbrella hat 傘帽
17. surf hat 衝浪帽
18. russian hat 俄羅斯帽（東北帽）
19. docker cap 高爾夫球帽
20. cloche hat 鐘型帽

外套(COAT)

1. trench coat 風衣（泛指BURBERRY發明的防水風衣的延伸）
2. black puffer jacket 黑色羽絨服
3. faux fur coat 人造毛皮大衣
4. teddy coat 泰迪外套（毛呢外套）
5. duffle coat 粗呢大衣
6. petticoat 襯裙
7. sherpa coat（合成紗線捲曲絨織物外套）
8. duster coat （腰際沒有腰帶的輕風衣）
9. chore coats（像襯衫一樣扣子從領口到衣襬，但是是外套）
10. wrap coat 裹身大衣

時裝説：「普及服裝語言精準化只靠筆者一人還不夠，需要教育部、意見領袖有共識才有機會。香港出版商FASHIONARY推出的書很推，基本款《FASHIONPEDIA》，裡面有更多服裝款式精準名詞。」

台灣百年風尚 1920s

女裝原則上是一縷優雅連身裙，氈花、圓帽是當時時髦女性標配。男裝是經典三件式西裝，搭配些許銀飾和報童帽，和同年代的《Peaky Blinders》形象相符。

台灣百年風尚 1930s

女裝的最大改變是解放帽子，波浪短髮蔚為風潮；西裝領大衣取代連身裙，也開始有褲裝出現，這時代的女裝開始向男裝靠齊。男裝則延續三件式西裝，帽子比例減少了，俐落油頭佔了主流。

台灣百年風尚 1940s

相較於戰爭的物資緊縮，戰後經濟復甦使得衣服顏色多彩起來。女裝開始有上衣下裙的套裝，襯衫領的比例也增加，也開始戴起太陽眼鏡。男裝的西裝外套有寬大的趨勢，配戴墨鏡情況也增加。

台灣百年風尚 1950s

鮮紅的襯衫領連衣裙蔚為女裝主流，頭髮束高了起來、也保留波浪捲；上衣下裙也站著一席之地。男裝部分這時候開始基本上看不到三件式西裝，奠基我們今天看到的西裝基本款。

台灣百年風尚 1960s

這時期開始女裝沿革很豐富，擺脫日治時代的保守氛圍，大波浪的秀髮及肩、大濃眼妝、無袖洋裝，劃時代的短裙也出現在六零年代。男裝依然是西裝（難怪我們父輩基本上只穿西裝），不過更趨於休閒，口袋巾已經看不到了。

台灣百年時尚 1970s

隨著當時媒體傳播普及，國外金屬搖滾、台灣流行歌手開始在台灣普及，繽紛的花襯衫、花上衣、格紋甚至褲裝已經在女裝成為主流；8張中有7張必戴墨鏡。金屬面夾克、花襯衫和喇叭褲也在男裝中風騷起來，拉風的浪子頭是當代男子時尚，男裝開始玩嗨了。

台灣百年時尚 1980s

那個動盪的年代，學運浪潮、威權體制動搖，也是台灣股票四年內從千點破萬點的「好賺」時代。未來感金屬元素、皮衣、夾克等高飽和色調在路上隨處可見。男女裝在這時候已經沒有明顯區分。

台灣百年時尚 1990s

《時裝説》帳號讀者最多出生年代。飽和稍微比較低，墊肩西裝、寬夾克、皮衣是主流；日劇文化推廣到台灣來，這時代開始看到有日系的影子。

台灣百年時尚 2000s

我們開始有印象的時代，顏色開始趨於簡約的黑白。女裝重新穿上洋裝，細肩帶是劃時代的元素，不再留波浪髮型到今天；男裝風尚開始趨於簡約，回歸到休閒西裝和素T。

台灣百年風尚 2010s

網路普及，我們隨時可以看到世界主流時尚文化，可穿的風格也跟著百花齊放。雜染配素色+染髮、西裝+POLO+小白鞋、情侶外套、工裝褲、日式街頭和韓式黑白套裝，基本上也是我們今天路上看的多元風格的時代。

台灣百年時尚 2020s

該怎麼說呢，本編第一眼看到比未來感更真實的未來。未來感的設計剪裁、拉鍊風皮衣的高飽和色系回歸，延續韓式的簡約黑白情侶裝同時，男女裝全黑的那張有賽博龐克感。本編想可能2020s還沒走完，AI就提前幫我們畫了未來風尚。

銅賞+最具商業價值 余承倧

繁複的編織做成特殊拼接的手法，單肩披風與戰裙、意識呈現的藍黃思緒遍佈在銀霧電網中。

主題《網路漫遊者:高雄》採集網路上高雄的在地數位痕跡，並在新媒體法則下進行拼貼探索；透過像素化與模組化版型相結合進行視覺化呈現。

銀賞 董承

《納婀馬第之裔》以科幻、未來、進化的手法詮釋排灣族雋永的傳統服飾文化。用雷射雕刻、雷射 切割、皮革烙印以及較具彈性與輕盈布料，呈現現代感的傳統時裝。每一套以黑至白的色階漸進，象徵傳統社會的階級形象。

永續概念為收集與觀察族人所流傳下 來的傳統服飾文化語言，再經由自身的美學風格轉化爲新的產 物，將傳統刺繡與雕刻圖騰用現代技術傳承。

金賞+人氣獎 韓順之

用抽線、刷破、割裂手法創作出歲月、斑駁、支離的《一分之一》。瞬間的生成與消逝之時，每個當下是第一次，也是永恆。記憶透過影像碎片化於手染、刷破的痕跡中，在「一為全全為一」的整體流動。有佛學「霎那」的本意。

是一，之一。思考每個當下的生、死，交界之間，活在當下之時，換位思考服裝之於人類，在空間、時間裡的流動，由此表達瞬間到永恆的「過程」。

2023高雄時尚大賞評審團

本屆重量級專業評審團由金曲音樂人陳珊妮、臺灣服飾設計師協會理事長竇騰璜、跨界創意鬼才周裕穎、國際服裝設計師黃薇、義大開發總經理王香完。還有時尚陪審團藝人安妮、廖妹仔、《原子少年》出身的金雲蒞臨現場。

時裝説：「任何一項選拔都為築夢者有發展的舞台和機會。台灣設計師之於服裝市場，還有更多發展空間和可能。」

臺北時裝週 SS24 開幕主題：青・春

臺北時裝週向來重視臺灣在地文化、主要議題來和當代服裝時尚的結合，從過去平面藝術、永續發展、原民文化、到傳統工藝等都可以看出文化部對於這些議題的重視與訴求。

本季以「青少年文化」為主題。青少年在穿搭中追求獨特自我的文化態度。如同國際時尚產業認為年輕市場的獨到的眼光絕對是影響流行文化的關鍵，我們也可以在當紅的偶像、影劇、音樂、流行穿搭等面向都可以看見年輕人藉由穿著選擇所代表的身份認同與文化態度。

從過去將時裝品牌的LOGO穿上身就代表時尚，到今天更講求個人的文化素養及對於文化的理解，表現個人對時尚的態度、建立屬於自己的風格。本次「臺北時裝週SS24」以此為背景，選擇以青少年、潮牌化為主軸，將大家所熟悉的運動、漫畫、電玩、滑板、搖滾、嘻哈等元素，具體而微的呈現在每一個單品上，「讓穿在身上的時尚，成為一個個小小的文化風景」。

這一次年輕世代代表，當屬

• 剛入圍金鐘戲劇節目最佳女配角獎 – 王渝屏
• 《華燈初上》《西遊ABC》新生代演員 – 劉敬

兩位曝光度高的藝人象徵青春活力、社會新鮮與前景無限的年輕市場。

劉敬身著HANSEN白襯衫、西裝領網格夾克與直紋褲、王渝屏身著PCES洋裝。

臺北時裝週 SS24 「青・春」 開幕秀品牌

• (A)crypsis®
• 67ARROW
• ANOWHEREMAN
• oqLiq
• PLATEAU STUDIO
• JUST IN XX

開幕秀時間：10/11（三）19:00

開幕秀地點：松山文創園區一號倉庫

這次開幕秀將打破傳統走秀框架，以「嘻哈」與「搖滾」這兩種年輕族群最愛的音樂類型為開端，表達展現自我、堅持本色並帶有批判色彩的態度；同時結合街頭塗鴉、漫畫和AI，將潮流文化元素運用在秀場當中。這次開幕秀將不僅是服裝設計的發表，更是反映年輕人不拘一格的生活方式，以及對夢想不懈追逐的精神。

開幕秀品牌將詮釋青春世代對獨特性的強烈追求與思辨能力，將流行元素與傳統時尚理念交融，共同譜寫這一季的精彩開幕。

新銳設計師品牌秀

地點統一在松菸一號倉庫

• 時裝設計新人獎｜10/11(三) 11:00
• Young Talent 新鮮秀 ｜10/13(五) 11:00
• New Breed 新生代品牌秀｜10/15(日) 11:00

主辦單位文化部提供舞台給新一代新銳設計師們，在每季試煉中，累積自己走出校園實際面對大眾市場走秀經驗，未來台灣才有陸續新生獨立走秀的品牌出線。從另一角度也可看出在台灣還是有對於服裝的熱情，勇於參與走秀的新興品牌。

時裝設計新人獎：最廝殺決勝的新人們，來自19個國家地區，485位設計師參賽，決賽當天將展演12位入圍者作品。

Young Talent 新鮮秀：面對知名品牌的強勢與永遠不嫌衣服買完的市場，新鮮秀延續去年模式，從校際展演和高雄時尚大賞中選出7位潛力的設計師，並再次提供導師機制，由紡拓會從品牌企劃、服裝設計、版型與縫製，全程提供專業指導孕育培養的新銳設計師。

New Breed 新生代品牌秀：這一季的3家新生代品牌HANSEN、PCES、WENG_Studio都是第二次參加，顯現出設計作品都再次受到評審青睞與肯定，逐步成熟。

臺北時裝週 SS24 品牌秀

地點不特別寫的品牌都在松菸一號倉庫

• IRENSENSE｜10/12(四) 11:00
• Liyu Tsai｜10/12(四) 15:00｜松菸ISLAND No.133
• RAY CHU｜10/13(五) 13:30｜NOKE 忠泰樂生活
• SILZENCE x AIW｜10/13(五) 15:00
• GIOIA PAN｜10/13(五) 19:30
• WEI.TZU-YUAN｜10/14(六) 11:00
• Seivson｜10/14(六) 15:00
• oqLiq｜10/14(六) 19:30
• INF｜10/15(日) 15:00
• JENN LEE｜10/15(日) 16:00｜瓶蓋工廠台北製造所
• WooLeeX｜10/15(日) 19:30
• #DAMUR｜10/15(日) 17:00｜高雄大港橋
• Story Wear｜10/17(二) 14:30
• WANGLILING｜10/17(二) 19:45
• Daniel Wong｜11/14(二) 18:30｜台北漢來大飯店

特別要說品牌WEI.TZU-YUAN是文化部從New Breed 新生代品牌秀培育到今天能夠獨立擁有自己品牌秀的案例。每一季以台灣故事訴說鮮豔多彩縫紉出來的單品和飾品，本編期許這一季新主題。

各家品牌以不同面向靈感發想本季主題，從宗教藝術、歷史人文到日常光景、多元包容、AI科技。本編已經翹首引領各自品牌這次發想Collection是什麼，如何用故事結合產品，再給美的、帥的模特穿了。

會外展｜選品店

這次少了臺北時裝週品牌靜態展，取而代之的分別有二個會外主辦單位各自舉辦的秀展。

• 當代工藝 時尚跨界
  • 動態秀｜10/12(四 )19:00｜松菸一號倉庫
  • 靜態展｜10/13(五)-10/16(一)｜松山文創園區三號倉庫
• 她的藝術時尚 – 女藝會藝術走秀｜10/16(一) 13:30｜松山文創園區一號倉庫
• 臺北時裝週選品店｜10/11(三) – 10/29(日)｜SOGO復興館

FNO 閉幕大秀

閉幕時間：10/22(日) 18:00

閉幕地點：臺北大巨蛋園區松菸大道

由VOGUE主辦，以「多元共融」為精神，攜手車壇尊榮品牌LEXUS共襄《Fashion’s Night Out》，也將做為這次 SS24 閉幕大秀。這一次將再次攜手金獎團隊陳鎮川於臺北大巨蛋園區松菸大道劃下句點。

時裝説：「現代行銷學之父菲利浦．科特勒 Philip Kotler 著作《行銷4.0》建議品牌要開拓年輕族群，《行銷5.0》再次提出年輕市場的重要和如何接觸。這群受眾在衣服需求上，是現在及未來1-20年的即戰力。」

女性知識份子，隨時備戰

當年女性要能學到知識，猶如今天能駕駛一架飛機般的難度。CHARINYEH將權力切碎、重組的概念，試圖抵制、顛覆虛構的理想社會，形塑一位隨時備戰的知識份子，獲得社會珍貴資源，依然點破當前社會矛盾，以思考理緒，以行動實踐。

突破權威的廓形

柔弱女子以真理作為突破權威的外殼，廓形外套設計，在圖騰碎花、復古西裝料、花紗毛呢布料下。以捍衛理想而誕生。在當年認知女子應是安分守己乃至相夫教子的價值觀下，抱書求志有像今天爭取擺脫工業時代上下班打卡異化人類制度的精神。

一只口袋，承載一份思想

要說工作裝元素在女生單品上把玩，CHARINYEH便持續在多口袋上進行理念闡述。五只口袋的中山裝據說是孫文提出的「五權憲法」相一對應。對抗台灣當年權威統治、反烏托邦的理性思考。過去是自由與民主，今天是環境和素食；一只口袋，承載一份思想。

碎花帶來的年代記憶

即使今天威權不復存在，年代感小碎花的出現，彷彿讓我們回到台灣全面戒嚴的時代。然而，這一季特別強調重組帶有「開拓」意象的牛仔與格紋，象徵當時追求自由、突破自我的反叛精神。

軍人的定位

當年整軍備戰的環境氛圍，CHARINYEH也展示出風衣、軍裝與雙排扣襯衫。軍人與知識份子，反應了權威與人民、束縛與自由、高或低、黑或白之間的混亂、控制、恐懼、沉著，逐漸走向二元對立無以名狀的現象。

時裝說：「繼蚵女、茶、愛國獎券與東薈芳後，這次品牌帶我們走過那個時代。對臺灣文化深根的女裝–CHARINYEH–」

海波浪作為服裝上的交織

將平織重複翻折，使襯衫領口猶如海浪細緻波紋；明明只是單層襯衫，在INF技法下多了一層而豐富我們以往對襯衫單薄印象。褲管、衣袖打折手法，也帶上本次海波浪即視感。海女防風兜、防寒頭套 & 防曬手套，也在INF設計師郭瑋創作下，作為時尚伸展台配件。

衣服上的機關，一衣多穿

本季持續使用綁帶與束帶交錯或錯落，以作為品牌「一衣多穿」基因。仔細看，細節處利用了布料材質間的差異，亮面布體與束帶的層次結合，尤其形象了海女上岸時服裝被海水浸濕後的樣模樣。

海女 阿嬤｜台灣故事

當兩位模特共同走出所穿的外套，以切浪波紋作為單品版型，本編臆測結合了罩衫和西裝的新創作單品；浪紋隨著後半身的向下延伸，帶給單品本身飄逸感以獨特性。「AMA海女」系列布料使用回收寶特瓶做成的紗線代表著海女文化中與海洋永續共存的理念；印花則運用海面反射的粼粼波紋，以及海邊常見的海洋廢棄物、漁網、寶特瓶、瓶蓋等，賦予了更強的環保意涵。

時裝説：「不只是衣服，當倫敦街頭響起伍佰音樂，將台味灑在那裡。不愧是本編心中的郭大帥。」