想知道設計師洪福伸認知的「永續議題」是什麼？如果只用永續才聊瘋狂再造，真的是永續嗎？以及洪福伸是怎樣認知自己該走這 12 年來服裝設計師道路、以及如何在品牌與個人帳號有上百的活躍互動。想認識完整訪談+專訪影片，都在《時裝說》訂閱集資專案的訂閱讀者專屬頁面裡。支持並訂閱我們，或希望我們能經營下去也歡迎，我們將陸續解鎖新服務，集結眾人之力為台灣時裝品牌而說。

前往 FUSIO FUSIO 工作室，那是位於新莊偏工業區的住宅，一樓工廠、二三四樓為住宅的自家廠房彷彿在品牌工作室身旁巷弄內，門前偶有卡車呼嘯而過，是筆者對 FUSIO FUSIO 這家在台灣時裝圈佔有一席之地的時裝品牌第一印象。設計師洪福伸親切出門迎接，讓筆者第一眼被吸引的，是家中領養的貓。我們從貓的話題，逐步帶入到訪談品牌的故事。

FUSIO FUSIO 品牌定位及理念

您如何定義 FUSIO FUSIO 想傳遞的價值與訊息？

「品牌名由兩個『FUSIO』組成」設計師洪福伸說道：「一個代表自己、另個代表另外的人。每一名客人都來自廠商、藝術家、客人等等，他們都會給創作靈感，提升我的跨域思維完成作品。」

有一件案例是從半訂製重新定義新的產品，蠻符合兩個「FUSIO」的意涵。有位身高190的客人想穿粉紅色襯衫，即使 FUSIO FUSIO 客群大多都和設計師本人一樣169公分上下，且品牌也不曾做過粉紅色單品，還是接手這件案子。這件案子結束後自己試穿一遍「卻發現意外的好看。最後我再把袖長調整成為常規商品。」

設計師洪福伸說自己蠻願意跟大家，包含藝術家、設計師討論的，可能同樣是創作者。擔心對方給太多創作或不尊重，但畢竟服裝討論畢竟是在語言上不確定的概念，洪福伸可以為大家整理出對方想要的設計脈絡。按洪福伸的話來說：「我可以很了解消費者、我也很了解消費需求這件事，在整理脈絡過程能找出對方想要的創作關鍵字。喜歡整個拉出來後再做出來提供給消費者。」

品牌名來自自己名字，希望被接受建議，這過程中，有什麼建議讓你最受用？

可能有些人在執行品牌、創作內容時，比較希望自己能掌控、主導全面，最終結果要符合心中預期。而世界之大，總會有些人在保留己見及開放心態的光譜中，天生站在後者這端的天秤。

FUSIO FUSIO 設計師洪福伸說道：「我收到超級多的建議，而我自己會喜歡詢問別人意見的設計師。有時候剛剛做好的衣服會放在 Instagram 發問，網友會願意提供反饋，大家的改正跟鼓勵反而讓自己有動力繼續做下去；另個角度來說，有這樣的互動，才會有下一次支持FUSIO FUSIO的機會。」可接受所有人提供的意見的洪福伸，收到無數次意外的發現，從不同人視角來看待自家產品，是品牌和客人長時間聯繫+改善自己的正向循環。

「我覺得自己不算是原創能力很強的設計師，創作靈感喜歡來自日常生活喜歡單品，在上面重新詮釋，設計細節、置換材質、重新打版。也喜歡跟人交流出來的靈感。從生活際遇調整成屬於品牌樣貌。」洪福伸補充道。

FUSIO FUSIO 在市場中，補上了哪方面的市場空缺？

2013年正值快時尚流行，在那時候，反快時尚的 FUSIO FUSIO 在這片浪潮中誕生萌芽。「我反而一直以來很注重每件產品的做工，所以10年後還可以穿。最近才剛幫一位客人換10年前褲子的鬆緊帶，褲子本體還是可以穿，只是客人身形跟10年前略有不同，不小心把鬆緊帶穿鬆了些。即使我知道一件衣服能穿十年對商業發展來說不是一件太好的事情。剛好最近大家開始注重永續，FUSIO FUSIO也開始受到注目。」設計師洪福伸謙虛地說著。

品牌特色也坐落在台灣紡織上。台灣有很多厲害的機能布料發展相當成熟，在機能、防水方面做的很厲害，卻發現很少人知道生活款式需要功能性的。設計師洪福伸意識到自己可以做出穿10年、每一季節、任何氣候都可以舒適穿著。加上 FUSIO FUSIO 可提供半訂製服務，特殊身形的人版型上需要調整，口袋配置、使用材質，在小眾市場的設計師品牌中的再小眾彌補這方面空缺。

另外，設計師洪福伸發現歐美常規品牌在身高170可穿的比例，款式太少了。「我就把品牌作為170上下身高的穿搭示範，這也是我的身高區間，照顧了這身高區間的消費者。」即使後來在時裝界認識朋友身高都很高， FUSIO FUSIO 也樂於為這群消費者陸續開發適合版型。

二、品牌過去故事和未來發展

12年來兩位重大貴人，其中一位身著 FUSIO FUSIO 辭世

十二年來對 FUSIO FUSIO 很重要的轉折點有兩個人

第一個是選品店 Mistymint。那時才剛從高雄開始的品牌，因定價策略關係導致產品都沒賣出，一度讓洪福伸懷疑自己是否適合當服裝設計師。「到台北時，我也是拖著我的作品沿路向選品店介紹我的衣服，但一直被拒絕。」洪福伸講述當年初出茅廬卻被拒絕的過往「直到 Mistymint 的人看過我的作品後，不僅很喜歡我的作品，還教我如何填寫進貨單，這給我很大肯定。包含我的大學畢展作品，有 80% 都在那裡賣完的。」洪福伸補充道：「雖然 Mistymint 因疫情後改從選點店轉為工作室，但我們仍有再保持聯絡。」

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隨後洪福伸講述第二位貴人的歷程，也令筆者感動的故事：「更重要的是 Daniel，疫情的時候，選品店、打工環境都沒生意，原本80%來自選品店的收入來源卻只剩一個月一千塊；那時候真的沒辦法活，銷售型態被迫改變。也就在那時候開始試著在陽台用搭棚拍攝然後發到社群分享，在這時候 Daniel 找上了我，聊天後認識到 Daniel 是台灣人，在墨爾本做髮型師，而且跟我有相同身形。第一次透過網路販售，也是我第一次寄到澳大利亞，Daniel 穿了之後很喜歡，周圍的人也很喜歡 FUSIO FUSIO 衣服；隨後 Daniel 很認真在澳大利亞陸續招集適合身形的人，無論男女都一起揪。一開始每一筆訂單一兩萬，甚至有到五六萬。我光是一個月來自 Daniel 訂單就可以生活了。」

當筆者想有了 Daniel 在海外強烈並實際帶來品牌收益的回饋會持續下去時，瞬時間峰迴路轉，設計師洪福伸講到這段時，稍微哽咽起來：「後來 Daniel 因為疫情感染 Covid-19 而且是重症，來不及穿完我的衣服就走了。我們卻從來沒見過面。過世的消息是 Daniel 的好友私訊給我才知道的，Daniel 最後遺言希望我能夠記住他，並且希望大家能推廣 FUSIO FUSIO，讓全世界可以看到 FUSIO FUSIO。」

這件事影響設計師洪福伸很大，在洪福伸看來，原本他所認知服裝設計師的服務僅是做好衣服就好，卻忽略自己的作品也需要被分享、被曝光；除了把做衣服做出來，衣服本身也需要被大家看見。Daneil 故去後，「被看見」是他很期待的事情， Daniel 希望大家穿上 FUSIO FUSIO，是好看的、是值得驕傲、是宣傳的。設計師洪福伸說：「這讓我下定決心，除了認真做衣服，也要認真曝光我的衣服。我一定要到墨爾本去看 Daniel 待過的地方，不只是墨爾本，也要讓全世界都可以有 FUSIO FUSIO 的蹤影。」筆者聽聞此處也和洪福伸當下情緒產生共鳴「因為這是 Daniel 的遺願，就連最後一刻也是穿著 FUSIO FUSIO 走的。我除了很感動外，也意識到做服裝不只是我自己的事，而是身邊朋友也很想看到我的成長。」

因設計師洪福伸以前蠻排斥賣衣服這件事，在 Daniel 故去後，設計師洪福伸就更認真在做穿搭這件事，開始意識到要曝光自己，也願意跟喜歡 FUSIO FUSIO 的人對話，成為今天 FUSIO FUSIO 的樣子。

經營 FUSIO FUSIO 的過程中，您提及自己長期以來為了品牌資金不斷接案與打工，從創立至今，品牌遇到困難階段是什麼時候？怎麼解決克服的？

一直以來都從事門市服務業兼職的洪福伸表示自己是幸運的。相較於其他設計師，FUSIO FUSIO 當時的品牌規模較小，並且寄售模式也沒有店面租金壓力；加上本人情緒正面，也還好在疫情期間，即使選品店僅剩 1,000 營收，但有確診保險五萬塊。

就 FUSIO FUISO 而言，最困難時候莫過於疫情期間，那時後所有販售通路生意受到嚴重影響，遂開始在 Instagram、pinkoi 販售。在以前，設計師洪福伸排斥和客人近距離接觸，即使有客人詢問產品，都會請客人親自前往 Mistymint 現場會有專業人士講解，並能試穿。疫情影響實體通路營收情況下，設計師洪福伸決定改變策略，除了上述經營 pinkoi 以外，也開放工作室現場和客人互動。

工作室設立在遠離市區地點，這段距離反而是好的

設計師洪福伸對於購買與距離有一套邏輯：「我的工作室位在新莊，這對一般客人來說距離真的超級遠，但我發現這是一個很棒消費心態，如果我是客人的話，只要我是真心想認識、購買，那不管距離多遠我都會想辦法找到。因為以客人角度來說，即使有段距離，客人會評估，這樣的地點是否值得他花這個時間、這筆錢投資這件產品。」設計師洪福伸接著說：「我也會尊重客人他們可以的時間，我會盡量配合客人選定的時間來。這樣的距離感，讓客人有意識想認識我們，我覺得是好的。」

在時間與資源有限的情況下，您如何維持創作熱情與品質？

FUSIO FUSIO 設計師洪福伸能在12年來走過風雨，這問題的答覆讓筆者心想：原來還可以這樣做呀。

「我是很少做損益表的人、在過去買布料、輔料等等衣服原料都需要成本的，我怕我看到那些成本會影響自己心情和思緒。面對升主管、購屋、結婚等人生階段性目標，像蝸牛一樣緩慢前進所創作出來的『蝸人』登場後，發現大家都曾經歷過自我懷疑而產生共鳴，『普世價值』要我們畢業後25歲、30歲、35歲等不同年齡『應該』要達到怎樣成就或目標，而我也已經35歲了。我慶幸那時自己選擇的『逃避』。」洪福伸接著說：「我也跟朋友討論，互相鼓勵讓自己沒有在既定的框架內。可能很多品牌起點比我高，且花時間在意「成本」這件事；但我想如果我在意這些事，就沒有今天的FUSIO FUSIO，我只專注於我當下的步調，今天是否比昨天更進步一點。」

在這12年間，品牌經歷哪些階段轉變？有無轉捩點值得分享？

FUSIO FUSIO 最大轉變過程來自替代役期間。在學生時代是很個人化的創作，打工、讀書、創作，超級沒時間思考品牌定位，只想著如何賺錢。而替代役這一年開始讓洪福伸思考 FUSIO FUSIO 是怎樣的品牌，那時會把學長弟的制服帶回去修改並發現修改制服這件事很有趣，即使是相同的制服，大家還是希望有穿出獨特的樣式。設計師洪福伸說：「我發現我更想要做制服的款式，自己做第一個系列叫『工具人』，那時候是貶義詞；但是我覺得是很棒的，這代表工具人是被需要的、有價值的、是鼓舞人的。」

創作過程的品牌調性也跟著設計師洪福伸住在哪裡而有所變化：「相較於高雄的光明感，在我搬駐新莊後，生活周遭很多工業區，開始用工作感融入創做中，也發現創作需要生活的觀察中，像口袋、條紋放入服裝創作中。也在制服製作當中意識到每個人的需求是多元的，也開始從個人化創作導向轉變成觀察市場的需求。」

最近 FUSIO FUSIO 同時參與臺北時裝週、東京時裝週、臺中國家歌劇院展覽等多項活動，面對如此緊湊節奏，打算把握這波曝光機會再讓品牌有什麼發展？

最近因紡拓會的關係，讓設計師洪福伸有幸前往東京、臺北時裝週並參展，這都是以前從未參加的展售會。也因為首次在臺北時裝週進駐 Show Room，遇到國外買家想要我的 LINE SHEET。因品牌目前成熟的商業模式在建構中，對買家感到抱歉，卻也意識到完整的品牌在 Show Room 應該要怎麼做。最近在準備合格布商、成衣廠商合作。也在今年成立公司和網站，提供買家和廠商可看到更完整 FUSIO FUSIO 的故事；期許今年九、十月臺北時裝週時候可期許接軌更多國際買家。

三、創作方式與設計挑戰

上次 Show Room 訪談時您說「您非時尚品牌而是日常單品的再造」，您所定義的時尚品牌和 FUSIO FUSIO 差異是什麼？

相較於時尚品牌日常了解現在市場在流行什麼，設計師洪福伸大多主要是在周遭生活環境的人需要怎樣的衣服；像現在這個月份，該有怎樣的布料可以穿得更舒適。「我更多是從生活的時域觀察來改動設計。可能自己作品是不是流行款，主要因爲我的創作來自於生活，它的材質、結構怎樣更改才是我創作出發點。」

設計師洪福伸繼續補充：「時裝秀是商業模式操作，有些品牌因定價關係需要而有距離感。自己在做品牌時候大多用合理價格，真的淨利很少。同時我也會在布料挑選上可以挑選更符合生活中布料，價格上也可為客人挑選大家負擔得起的價格，回饋給我的客人。」

很多台灣消費者在國外被問到「你穿的是哪個品牌？」時自豪地提到 FUSIO FUSIO，是因為產品獨特廓形還是什麼獨家設計？

設計師洪福伸談到這裡有感道：「我對於『設計』其實比較沒自信，自己會懷疑我設計的衣服是否太簡單，一直覺得自己會不會做太少。但客人在生活中、在國外被稱讚跟詢問，是對我超級大的鼓勵，而且幾乎每個月都會被問到。」

在訪談過程中，筆者多次聽到設計師洪福伸陳述自己相較於其他設計師，較不具備設計天賦。身爲服裝設計師的如此自我認知，也是另一個角度對自我的鞭策吧；同時 FUSIO FUSIO 的自信是來自於客人、廠商的鼓勵，這或許也是「不自滿」的天然保護屏障。即使自謙沒有自信的洪福伸，在談及服裝設計細節概念仍是侃侃而談，加上洪福伸提到 FUSIO FUSIO 客人回購率高而側面證實經營品牌12年這件事，是在時裝圈一個溫暖的存在。你會看上去品牌就是看起來酷酷的，但其實互動下來是和藹可親、平易近人的，會值得與之交往做好朋友的感覺。

您曾自述畫設計圖是最弱項目，但成衣效果往往超出設計圖本身，這樣對團隊合作有什麼挑戰？

有兩點是目前品牌的現實挑戰

第一點是面對兩位車縫師夥伴，品牌也在調整怎樣溝通中，畢竟 FUSIO FUSIO 作為服裝品牌對服裝要有所堅持。我們願意教他們怎樣車的技巧，試著挑戰，共同完成作品。「畢竟 FUSIO FUSIO 設計上已稍嫌薄弱，在做工部分可以保持溝通跟堅持。」

「第二點是目前生產遇到很大困境。」設計師洪福伸說：「主要原因也是產量也不夠。最近有積極尋找通路，像是日本、台灣等平台，希望可以增加線上的基礎銷售量。台灣服飾品牌ASTER、PCES也有一起。」台灣幾個品牌共同加入平台，讓能量得以匯聚創造人流和網路話題，不失為一項好辦法。

想知道設計師洪福伸認知的「永續議題」是什麼？如果只用永續才聊瘋狂再造，真的是永續嗎？以及洪福伸是怎樣認知自己該走這 12 年來服裝設計師道路、以及如何在品牌與個人帳號有上百的活躍互動。想認識完整訪談+專訪影片，都在《時裝說》訂閱集資專案的訂閱讀者專屬頁面裡。支持並訂閱我們，或希望我們能經營下去也歡迎，我們將陸續解鎖新服務，集結眾人之力為台灣時裝品牌而說。

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1. 兩種審美的角力：風格 vs. 功能

1-1 黃仁勳的皮衣

這不只是一件衣服，更是一種身份宣示。皮革的厚實與俐落剪裁，傳遞出創業家的硬派形象，也是對自我風格的堅持。他選擇穿皮衣，不是因為科技不夠先進，而是因為這件外套讓他「看起來就是他自己」。

1-2 徐旭東的科技夾克

這是一件功能性強、代表永續與科技技術的外套。它能調節溫度、防風防潑水，採用台灣最頂尖的紡織科技。徐董事長認為：「不論美不美（適不適合你），實用與創新才是未來的答案。」

兩種審美碰撞的不只是外表，而是兩種對「穿著價值」的思考：前者從個人風格與文化敘事出發，後者從技術規格與產業驅動出發。偏偏台灣產業長年選擇後者，誤以為擁有一塊「最新布料」就能引領全球潮流，卻忘了——時尚從來不是一場實驗室競賽，而是一場感性的對話。

2. 臺灣紡織產業的窘境：創新不是變魔術

臺灣的紡織業以技術導向著稱，全球許多機能布料的專利與產能都來自這座島嶼。然而，這樣的技術優勢並未自然轉化為設計競爭力或市場吸引力。原因在於，創新往往被誤解為一種「新奇性」，而非「可用性」與「文化連結」。

許多紗線與布料研發專案，雖然在測試報告中表現亮眼，卻難以轉化為市場需求明確、設計端願意採用的實用材料。舉例來說，一款擁有紅外線反射功能與藍牙感測的布料，若無法提供穿著舒適性、無法被加工成型、成本過高或無明確應用場景，即便技術再前衛，也只能淪為展覽樣品。

作為設計師，我們追求的不是布料本身多「聰明」，而是它能否被理解、被穿上、被認同。創新的關鍵，不是功能表多麼華麗，而是這些功能是否解決真實的穿衣問題。好的材料，應該讓人一穿上去就知道：「這就是我需要的。」

遺憾的是，目前的研發節奏常以「兩三年為週期」，未能留給產品轉化與使用端足夠時間磨合，導致大量技術停留在概念階段或倉儲空間，而非進入生活現場。此外，研發流程往往缺乏與設計師、品牌方的早期對話，布料從一開始就未能考量造型需求、縫製限制、時尚語彙等要素，使得技術成果難以走向時尚應用鏈的後端。真正有影響力的材料創新，應該像建築裡的好結構：不是因為它「炫」，而是它默默支撐起整體敘事、風格與使用者經驗。技術應該是設計語言的一部分，而非獨立存在的主體。

總結而言，臺灣紡織產業面臨的問題，不是「沒有技術」，而是「缺乏轉化技術為風格與市場語言的能力」。當創新只停留在實驗室，而無法延伸至穿著者的情感經驗與文化定位，那麼它終究只是高科技原料，而非未來生活的關鍵部件。

3. 從臺北時裝週看出台灣市場與政府的盲點

自2019年啟動品牌轉型以來，臺北時裝週致力於打造「亞洲永續時尚高地」的形象，並嘗試整合產業鏈、文化政策與設計人才。但從實際運作觀察，理想與現實之間存在明顯落差。雖然活動場次密集、橫跨多個城市場域，但整體缺乏主軸敘事與觀眾引導，導致觀展體驗零碎、不易聚焦。

3-1 評審邏輯失焦、制度透明度待加強

臺北時裝週目前的評選傾向量化與制度化，包含：是否使用永續材料、文化符號明確度、市場規模潛力等指標。然而，設計本質上的敘事性、風格語彙與觀念實驗，卻未被有效納入評估框架。「作品的報告與簡報品質，似乎比實體衣服更重要。」這種過度格式化的評分邏輯，逐漸讓創意與風格讓位於行政流程。

更令人憂心的是，近年曾出現評選作品涉嫌抄襲國際品牌之爭議，雖引起業界批評，卻未見主辦方進行具體制度檢討與後續資訊公開。這樣的事件動搖評審機制的公信力，也打擊年輕品牌參與的意願。

3-2 世代資源錯配，創作者找不到舞台

目前的資源分配仍明顯傾向大型紡織企業與供應鏈主體。這些組織擁有完整的產學平台與政治能見度，因此在補助申請與曝光上相對容易。反觀具備文化觀點與創作潛力的新銳設計師，若缺乏量產規模或產值報表，便難以獲得進入主舞台的機會。「你的企劃沒有商業化理論及供應鏈（錢）規模支撐，就等於沒有資格申請補助。」

結果是，資金與行銷平台多集中於熟面孔、大品牌與標案熟手手中，小品牌則被迫轉向市集、快閃展演、自籌資源苦撐。這不只扼殺多元，也加劇風格發展的斷層。

3-3 創新過度技術導向，敘事力持續下滑

近年臺北時裝週明顯導入更多「在地文化」、「科技」與「功能性」素材，包含環保纖維、智慧感測與永續標章等元素。但這些材料若缺乏對應的設計敘事與穿著場景，就淪為展示規格的資訊表。常見一場秀中，十餘件服裝快速上台，觀眾記不住任何角色、也無情緒連結，只留下「這件布很亮很花、造型剪裁很誇張」的單一印象。

時裝應該是穿在身上的故事，而非科技樣品的延伸台。當時裝週只強調機能與規格，而忽略造型、風格與文化的整合力時，這場活動便無法轉化為真正的文化平台。臺北時裝週若真要走向國際，不該只比技術門檻、永續材質數量，而應重回初衷——讓世界透過服裝風格，看見台灣。時尚（髦）從來不是比誰技術好，而是誰能用一件衣服說出一個靈魂故事。

4. 產業迷思──當「技術」凌駕「故事」

台灣的時尚與紡織產業長年陷入一種結構性的誤區：誤以為只要技術夠新、功能夠強，就等於成功的設計。然而，真正能打動人心的設計，從來不是實驗室裡的發明，而是來自「人」與「故事」的共鳴。

4-1 素材至上，故事缺席

業界總是樂於誇讚自家的布料機能性多強、吸濕排汗有多優秀，彷彿只要數據漂亮，就是好設計。但他們往往忘了問：這塊布，有沒有可能成為一座城市的縮影？能不能承載一段土地的記憶？讓一個男孩成功地追上他心儀的女孩？衣服不只是科技的展示架，更該是人與文化的延伸線。如果設計只剩下性能而沒有靈魂，那它終究只是高規格的「裝備」，不是「穿著」。

4-2 教育脈絡斷裂

台灣的大學紡織科系教你怎麼測試布料的撕裂強度、怎麼寫物性規格書，卻不教你：這塊布在誰的身上會發光？它該進入哪種生活情境？時裝設計科講授服裝史與比例規則，但卻未必能引導學生如何把一塊客家花布轉譯為當代態度──不再只是文化符號的貼紙，而是一種穿上街頭的情緒力量。

4-3 市場試驗不足

許多人夢想著讓作品站上巴黎伸展台，走進米蘭 showroom，但卻從沒讓它先走一遭西門町的街頭。產品還沒經過任何市場的磨合與實穿檢驗，就被送往國際舞台，結果自然是叫好不叫座。也許更務實的做法，是從一場夜市邊的快閃試穿開始，感受路人真實的眼神、語言與選擇。當你能在台灣的街道打動人心，再談出海，才不至於漂浮。

設計從來不是「做出一件漂亮產品」這麼簡單，它是讓技術、文化、場景與人產生連結的過程。如果我們始終把「技術」當成終點，而不是讓它服務於情感與敘事，那再多的文化創新也只會成為產線上的孤島（標案自嗨長官好），不會成為時代的語言。

5. 科技與傳統的拔河：當 AI 無法理解人情味

在設計圈，越來越多人嘗試將 AI 導入創作流程，期待它能「理解台灣（人）味」、甚至在未來取代人類的直覺與審美。但這樣的期待，實在太過天真。AI 可以在幾秒內生成上百組配色與視覺草圖，但它永遠無法回答：為什麼這個配色能讓在烈日下跳舞的夜市攤販停下腳步？又或者，能否觸動一位午夜工廠女工多年未說出口的情緒？

當遠東集團還沉迷於「物性指標」、性能數據與可編程纖維，我們其實更該問的是：AI 能否量化「美感」？能否建構「情感記憶模型」？能否從成千上萬的布料中挑出最適合說故事的那一塊？目前沒有技術能回答，因為那不是資料訓練能達成的，而是人類生活經驗的產物。真正的美感，是從文化與生命交會中長出來的，它需要泥濘與混亂，需要記憶與錯誤。

我最近看到文化內容策進院的一個合作提案，初衷誠懇，方向正確，但執行方式與條件卻讓人遺憾——動機是解決產業痛點與創造文化經濟，實際卻淪為一場「理論第一名、驗證最後一名」的花錢展示。殺雞用牛刀，搭錯交通工具，熱血企劃最終流於 PPT 美學，設計現場一點也沒被照顧。

科技與傳統從來不是二選一的難題，而是一場關於「對話」與「調和」的思維挑戰。我們在談創新，但真正的挑戰從來不是「我們擁有什麼工具」，而是「我們是否知道該問什麼問題」。只有當問題對了、場域對了、節奏對了，技術才可能真正成為設計的助力，而不是另一次資源錯置。而這，正是台灣設計產業現在最急需重構的邏輯與方向。

6. 設計人的隱形戰場：靈感，不只是技巧的副產品

在大多數人眼中，設計似乎只是會用幾套繪圖軟體、能排版、能配色，就能產出的「技能型職業」。平面設計是把圖層疊一疊、字型選一選；服裝設計是畫草圖、剪紙樣、秀給人看。他們看見的，是螢幕上的成品，卻看不見背後的深層結構與思維戰場。

真正養成一位設計師的，從來不是哪門課程、哪張證書，而是活生生的人生經驗。靈感的根本，是來自一個人對城市的敏銳觀察、對社會的感受力、對文化的內化與轉譯能力。設計師需要跨文化的視角，也需要走過矛盾與混亂，才能從中長出有機的創作語言。而市場對這一切的理解，卻仍停留在極度表面。更糟的是，它低估了設計背後的「系統性與複雜度」，讓整個產業長年陷入速成與空想的循環。

設計的三大隱性戰場：

6-1 企劃規劃是戰略書，不是裝飾用簡報

一份真正具說服力的設計企劃書，往往超過數十頁，不只是 moodboard 而已。它涵蓋風格定位、TA 輪廓、訊息傳遞策略與視覺敘事邏輯，必須既有美感，也有商業（工業）推進力。

6-2 視覺呈現是協作工程，不是單人創作

從初期草圖、mockup、樣衣製作、實體打樣，到攝影、素材轉化與展示，每一步都牽涉多方協作與反覆調整。真正的設計從不可能一次到位，過程就是在「實驗中管理風險」。

6-3 時間成本是真實門檻，不是浪漫藉口

一個服裝系列從靈感發想到商品落地，少說三個月，還不含試產、測試與行銷預熱。如果品牌願意為此投入，就能培養出屬於自己的敘事節奏；反之，一味催促「快速上架」的結果，往往是風格蒸發、理念崩塌。

正是因為這些隱形環節極度仰賴設計師的經驗密度與邏輯厚度，台灣時裝產業在青黃不接之際，才特別容易陷入「有創意，卻沒辦法落地」的惡性循環。當創意被簡化為「畫圖工具」的運用，而非來自真實世界的提煉與系統整合，那些好點子終將變成被冷凍的幻覺──無人接手、無人理解、無人落實。因為設計從來不是只有操作能力的展現，而是價值、經驗、轉化與時間的總和。

7. 美學教育與設計產業的無聲危機

在台灣，「美學教育」長期被邊緣化，常被當作課表上的點綴──畫畫、音樂、戲劇，被視為「有時間再上就好」的選修，永遠比不上科學、工程、管理這些能創造產值的「硬學科」。但事實是，沒有深厚的美學底蘊，設計人就像失去航向的船長——擁有技術，卻不知目的地。在產業結構急遽轉變、AI 正在重塑創意工作的此刻，台灣設計教育卻依然卡在二十年前的思維框架，這場無聲的危機，正在慢慢拖垮我們的創新力與競爭力。

7-1 教室與市場嚴重脫節

許多設計系、美術系仍以素描、色彩學作為訓練核心，忽略了商業世界的語境轉變。學生花四年練習畫得「像」，卻未曾思考如何讓作品「動人」。等到畢業進入第一份工作，才發現手上技能難以對應市場的高強度節奏與轉換需求，紙上談兵無法應付現實專案。

7-2 缺乏跨域整合與協作訓練

一個完整的時尚與設計生態，從來不是單一創作者能完成的，它需要：品牌策略師、市場分析師、PR、公關、文案、攝影、造型、甚至程式開發者。但在台灣教育體系裡，這些角色彼此隔絕。每個人都在自己的小專業裡埋頭苦幹，卻沒有人被教導如何協作，如何理解別人的語言，如何讓自己在團隊中成為加分的連結點。

7-3 資源錯配，教育變成展示場

各大設計系所年年斥資添購高階硬體：3D掃描儀、雷射切割機、AR頭戴裝置……但現場師資缺乏轉譯與應用能力，學生也只能自行摸索軟體操作。設備最後變成「開學參觀用展示品」，而非真正進入學生作品的養分。

7-4 美感訓練只停留在表面

當課程仍然停留在「怎麼畫一條線、怎麼配一組色」的層次，而忽略「為何這樣畫？」「這個配色背後對誰說話？」「它承載哪個文化的情緒與脈絡？」缺乏批判與思辨的訓練，美感就淪為裝飾性的工具，而不是策略性的力量。

7-5 解方不是更多設備，而是重構思維

我們不缺工具、不缺技術，缺的是能把「美感」與「世界」連結起來的思辨框架。唯有從教育本體出發，砍掉多餘的設備預算，把資源用在建立「跨域實作」與「批判式思考」的訓練上，讓學生在真實的商業脈絡中思考、討論與創作，未來才有可能出現能夠落地、夠深度、又有風格的創新設計。設計不能只教你怎麼動手，也要教你為誰、為何、為什麼而創作。這才是教育真正該回答的問題。

8. 財富與審美話語權的悖論

「誰出錢誰定義風格」，正在消音真正的美學創意
在理想狀態下，時尚應該是多元與自我的展現。但在現實裡，當資源與財力被視為衡量設計價值的唯一標準，真正來自生活現場、文化邊緣與個人經驗的美學聲音，反而被慢慢消音。

威武的長官、會教的野授、富裕的董事長、集團贊助商，往往用一句「我出錢（權），你聽我說」簡單粗暴地左右了整個產業的審美走向。他們可能沒參加過一次市集、沒看過 Z 世代的街頭穿搭，卻憑一己好惡定義了什麼叫做「有質感」、「夠設計」、「能出國」。

8-1 風格定義的集中化

台灣時尚場域中，風格越來越集中在少數資金掌控者手中。他們自詡為美學仲裁者，卻往往以個人（熟）品味作為唯一標準，壓縮了市場的想像力，讓許多有潛力的實驗性風格根本無法被看見，更別說被接受或資助。

8-2 話語權的失衡

當政府機關、制度或贊助商掌控了評審席、獎助名單與曝光平台，設計師的創意常常淪為「對方 QC 清單」下的微調技術。他們不再被問：「你想說什麼？」而是：「這個 logo 能不能放得大一點？」

8-3 審美自主的消失

消費者最終也只能在政府與企業制定的美學樣板中選擇──買單、模仿、沉默。當每一季都在被教育「這才是對的穿法」、「這才是高級的設計」，大眾對於自我風格的探索空間便越來越小，最終變成為了「符合別人期待」而穿衣的行銷模型。

這樣的「資本決定美感」邏輯，正在一點一滴侵蝕台灣時尚（藝術與設計）產業的多元性與創造力。它讓底層的創意無處伸展，也讓真正想透過穿著表達立場、身份與信仰的設計者，失去了發聲的空間。當美的定義只由金字塔頂端決定，我們失去的不只是創意自由，而是整個社會對「美好生活的想像力」。

9. 風格的缺席，是臺灣設計最大的原罪

台灣從不缺技術、不缺資源、不缺專利，甚至不缺各種獎助與產學合作。我們缺的是一種更根本的決心——願意為「風格」冒險的勇氣。

長年以來，從教育體制到產業研發，主導邏輯始終傾向「功能至上、專利掛帥」：布料要能吸濕排汗、防潑水、抗 UV、調節濕度……彷彿只要性能夠強，設計就能自我成立。但從來沒有人真正去問：這樣的衣服，誰會想穿？它為什麼能打動人心？

從來沒有一塊高科技布料，能像一件黑色皮衣那樣，直接嵌入一個人的個性、態度與人生階段。也少有哪家大廠真正去思考過：什麼樣的剪裁與輪廓，能夠貼近東亞濕熱氣候的身體感？什麼樣的造型語言，可以成為日常生活的文化象徵，而不是週年慶折扣架上的機能孤島？

我們總以為問題出在「材質不夠新」、「功能不夠強」，但其實問題是——
我們還不懂，怎麼用這些材質說一個好故事。風格從來不是在報告裡長出來的。它來自選擇、來自立場、來自生活的情緒與文化的共鳴。

真正強的品牌，不是靠技術說服人，而是靠風格讓人停下腳步、回頭看、然後說一句：「我懂。」但如果我們繼續迴避風格，只談技術，只談補助，只談規格與性能，那麼再多的創新，也不過只是下一個年度報告裡的數據，而不是下一段世代故事的開端。

10. 品牌不是拿來比機能的，是用來說：「我相信什麼」

在台灣，談設計的時候，大家最常問的不是：「它有風格嗎？有故事嗎？」而是：「這件多少？CP 值高不高？功能好不好？耐穿嗎？」

設計被當成超市貨架上的選項──比的是價格，不是態度；看的是機能，不是靈魂；追的是便宜，不是審美。 但一件真正打動人的作品，從來不是因為它便宜，而是因為它幫一個人說出了他的選擇與立場。

品牌不是來討好所有人的，而是來表態的。它的存在，是在告訴你：「我相信這樣生活是對的，值得被看見，也值得存在。」當你穿上一件衣服，不只是穿防風、防水、防曬的材料，你穿上的是一個觀點，一種信仰，一個對生活方式的回應。可我們的市場習慣反其道而行——要品牌壓低價格、配合補助、滿足報告上每一項 KPI，最後做出來的不是風格，是一堆規格。

當然，技術本身有價值。但你看過哪一張規格書，能像一件好剪裁的外套那樣，讓你在夜裡多看自己一眼？你記得哪項數據勝過一個令人難忘的造型輪廓？風格不是奢侈，是一種人與世界的默契。而品牌的責任，就是把這份默契說清楚，立得直白。

11. 最後，當我們富有到只剩下錢的時候，誰還敢對你說真話？

當我們在「皮衣教條」與「科技迷思」之間來回游移，才驚覺： 一件夾克的價值，不只是防風保暖，也不只是來自專利的數據堆疊。 它真正承載的，是穿著者的靈魂、脈絡與故事。

唯有當台灣的紡織實力，真正與那缺席已久的時裝敘事相遇， 我們才能迎來一個既有溫度、也有深度的設計時代—— 不只是材質在飛，而是文化與想像力一起起飛。

但當我們富有到只剩下錢的時候， 會不會，連一句真話，也沒人敢說出口了？

本稿內容由作者本人初步擬定核心觀點、內容語句與段落架構，經 ChatGPT-4o 系統協助進行語言調整與敘事優化後，最終由作者人工審閱與校正，整體撰寫作業約耗時兩小時完成。

Damur Huang

Berlin

26/05/25

DYCTEAM｜PANEX® 鳳梨皮革西裝外套

你喜歡吃鳳梨嗎？鳳梨果肉酸甜口感深受筆者喜愛，外銷也蠻強的，特別是近年飲料店也加進鳳梨這個選項而帶動相關農產機會。

而在生產鏈碳足跡中，我們每吃一公斤的鳳梨果實，就有三公斤鳳梨葉會被丟棄；每年更產生超過 80 萬噸的鳳梨葉廢棄物多以焚燒處理，焚燒所產生的碳排和空汙在以前暫時無解。

而 PANEX® 是由台灣團隊研發的創新技術，將這些葉片透過純物理製程轉化為天然纖維與植物皮革，全程不含任何動物成分、有毒溶劑或其他有害化學物質，實現真正無毒無污染的永續革新，並同時獲得善待動物組織 PETA 與美國農業部 USDA 的雙重認證。

DYCTEAM 本季推出台灣時尚界首見的「鳳梨皮革西裝外套」，所使用的鳳梨皮革原料取自屏東九如鄉主要產區的廢棄鳳梨葉。製作過程繁複，從選材、處理到高端剪裁皆採用精品標準，卻維持親民價格（不到$7,000）。小羊皮質感，整件西裝非常輕盈，內裹一層絨布讓實穿體感非常好。

DYCTEAM｜BioBlack TX 生物碳黑Tee

傳統碳黑主要來自石油裂解副產物，其製程不僅碳排放高，每生產 1 噸即釋放約 3.3 噸 CO₂，且含有致癌物質多環芳香烴（PAHs），同時傳統碳黑多以粉末形式存在，容易在生產過程中產生粉塵，對工人健康造成威脅。

上衣印花來自 BioBlack TX 生物碳，天然帶有漸進附著在衣服上的印花特性，將原本危險且帶致癌元素給安全、穩定、不粉塵化。

BioBlack TX 是由美國新創公司 Nature Coatings 開發的全球首款非石化來源碳黑墨料，原料來自家具、紙張與地板產業的 FSC 認證回收木材廢料。其製程完全不需燃燒，無毒無害，唯一副產物為可循環使用的蒸氣，實現了碳負排放的特性。

繼Levi’s®、Gucci、Balenciaga、YSL後，台牌第一家使用 BioBlack TX 的 DYCTEAM 以 CC 系列中最受歡迎廓形短Tee 作為版型，推出「像素漸層短TEE」顯示誠意。幾何像素排出一個大寫 D，象徵品牌定義（Define）自我精神；印花採用來自回收木材的 BioBlack TX 生物碳黑，低毒低碳，時代沿革中新材料商品化的落實。

在哪裡可試穿？

這次新品可逕直前往 DYCTEAM select 全台直營門市，或品牌官網購買哦。

DYCTEAM® SELECT LAB – 台北信義A13店

 台北市信義區松仁路58號6樓

DYCTEAM® SELECT SHOP – 台北敦南店

台北市敦化南路一段161巷32號1樓

DYCTEAM® SELECT LAB – 台中LALA PORT店

台中市東區進德路600號2樓

時裝說

對方的行為說明他是怎樣的人；品牌也一樣，對外訴求是什麼可以知道是什麼精神的品牌。DYCTEAM 在保留品牌風格同時，開放心態嘗試使用世界意義新材料，是有良心的帥。

oqLiq 昆蟲羽翼機甲時裝

這件長襯衫富有精緻的結構性元素，層疊的剪裁與疏密有致的口袋細節，暗喻昆蟲翅膀在飛翔時的律動感。尤其是這件服裝的對稱排列與曲線，讓人聯想到蜻蜓翅膀的輕薄、複雜紋理以及其快速振動的美感，和這件單品複雜幾何剪裁相呼應。

這結構讓人聯想到螳螂或甲蟲類昆蟲。結構上的層次感和線條設計，彷彿映射了昆蟲的天然護甲與精巧的肢體構造。特別是在肩部和胸前的分割設計，像是昆蟲堅韌的外骨骼，賦予服裝一種防禦性的力量感。細膩的縫線和立體的口袋設計，則呼應了昆蟲身體的自然分段，展現了工藝的細膩與未來感。

鼓脹的外型與光滑的表面，是昆蟲蛻變過程中蛹的保護層。服裝的膨脹線條帶來一種有機的包覆感，強化了穿者的安全感和防護性。蠶蛹或蝶蛹，這些昆蟲在蛻變過程中經歷從柔軟的蛹到展翅高飛的轉變。特別是這件服裝的圓滑線條與充滿空氣感的外觀。

服裝表面的斑駁紋理彷彿是昆蟲翅膀的網狀結構，帶有自然界中優雅而又神秘的韻律感。這種紋理的運用不僅為服裝增添了動感，也強化了服裝的視覺性。蜻蜓翅膀的半透明與細密的脈絡，與這件服裝上複雜的紋路結構相呼應，為穿者賦予一種輕盈而靈活的視覺效果。

開襟東裝外套在衣袖處切割兩道直線，用俐落線條描繪豐富層次視覺。側面我們可以看到背面版型自然突起呈現側面A字版型，市場上尤為少見。背面切割呈現昆蟲的流暢翅膀線條，進一步突顯了服裝的動態感與未來美學。

oqLiq 當代東方時裝機甲禪意

本季oqLiq維持品牌東裝的基因。剪裁以傳統東方服飾為靈感，結合現代的服裝結構，表現出強烈的禪意和都市機能。既有服裝的寬鬆輪廓，也有細緻的紋理設計；保留東方美學中和諧與內斂之美，賦予穿著者優雅且不失力量的姿態。

oqLiq 連帽外套的極簡與圖騰暗語

連帽外套的極簡色調與利落剪裁。外套背後的圖案尤為引人注目，每款背部圖案都具有市場獨特性，仿佛是對昆蟲羽翼或機甲時裝的暗語。這些圖案並非簡單的裝飾，而是對外套設計主題的具象表達——如擴散的動態或是仿生結構的解構與重組。

特別勾勒線條的下身單品

膝蓋處特別反折或堆疊勾勒線條，沿著褲身側縫線到後身蜿蜒曲線，描繪腿型肌肉也隱約看出小喇叭版型。雙邊不對稱寬褲，在壹邊加入垂墜層次做出生物演化左右對稱的昆蟲難得的非協調。

四合釦從腰際線開到褲尾，上排公釦到膝部轉換為下排母釦暗含品牌陰陽倒轉，從背面來看下排全開已將單品作為帶有金屬閃爍的寬褲。因拼接而向鎧甲般分大腿部和膝下部調配身形比例，側身加了口袋層，拼接勾勒的線條延到後身型塑穿者腿部矯健曲線。

時裝說：「機能時裝難得聯想昆蟲仿生。oqLiq在服裝線條、切線上暗喻翅膀、鐮刀、美麗的生物學左右對稱性。特別是幾款褲子，蜿蜒曲線勾勒肌肉腿型倒也吸引筆者目光。」

輕：折起放入束帶，整件僅400克

整件西裝外套像T-shirt一樣可折起放入束帶內，便於隨身繫帶；節省車廂、行李箱等有限空間。體溫感知抗皺效果即使從束帶拿出來穿也完全不皺，省去熨燙步驟。400克是什麼概念？按品牌說法差不多等同於一件Tee的重量。

透：維持氣壓平衡，超潑水與透氣並存

一般來說越防水的衣服越不透氣，因為布料纖維本身不吸水，也把彼此縫隙縫死。但如果能將纖維之間彼此縫隙稍微開一點，同時小於在1大氣壓狀態下，雨水凝成水珠的大小，那空氣自然會流通於纖維縫隙之間。

而TRANZEND在布料上再賦予疏水性，經DWR超潑水測驗後能夠防潑水，同時也維持透氣效果。品牌再次於機能表現前提下，開發並嚴選舒適面料。

彈：誰說穿西裝有束縛感，穿著依然能上籃

現代人因穿舒適服裝已經習慣，對於身著正裝帶給自己的束縛感仍是不可抹去卻又是必要單品。具300%延展性Ultra Suit AERO擺脫我們對正裝束縛感的認知，穿著依然能上籃。

服裝的發明來自保暖，如何在氣候暖化趨勢下穿衣服？

計算機科學家吳軍所著《全球科技通史》講到衣服的發明來自於保暖。也確實在多了樹葉、皮草、布料，讓皮膚和周遭空氣多隔了一層。今天卻面臨氣候變暖趨勢，豈不是要說我們不再穿衣服？在經濟被發展、道德被發明的當代已經回不去了。穿得舒適+好看是我們能接受的方向。

相較於設計師品牌著重服裝設計本身，科技機能時裝品牌TRANZEND著重於布料與工法來解決我們日常著衣。我們會看到TRANZEND出的產品以經典款為主，卻在布料和工法細節處的用心。在歷久不衰的經典同時具百搭的前提下，機能+舒適為單品提供日常可穿的實用價值；細節處彰顯的工法，同時為經典款與機能性加分。

這次品牌在募資平台FlyingV上線，超早鳥期間會有68折；說是募資卻也很快在九月就會發貨。在消費結帳框輸入FSTVVIP400會有額外折抵金額。

TRANZEND 官網

TRANZEND Ultra Suit AERO預購專案

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時裝說：「TRANZEND超零阻空力西裝以輕量、透氣、防皺等尖端技術革新傳統西裝，精準解決高溫氣候下的穿著需求。要找輕薄透涼+舒適的機能西裝，台牌TRANZEND會在可選名單中。」

面對生死的無力，柯靉廷探索對生命與環境的永續承諾

聯合國於 2015 年發表 SDGs（Sustainable Development Goals, SDGs）項目包含基本人權、兩性平等、永續生產與消費、健全司法等17項「2030永續發展目標」。EMORA品牌核心在「Embrace your Aura.」基礎上，生產過程必須落實SDGs。

那時候因家人生病，正逢疫情期間找不到看護，EMORA 設計師柯靉廷放棄手上工作以及台北生活，回到台中照顧家人。在醫院中，每天看著醫護人員忙進忙出，還有現場工作環境，讓柯靉廷感到時尚、服裝在生死面前並不重要。那時候就開始思考：「衣服除了是美的物件之外，是否還有額外價值。」

設計師柯靉廷接著說：「後來去英國生活一段時間，我住的地方有公園，好幾百頭羊生活在那裡，我與羊群共處的日子感受到純粹的快樂，這段日子讓我意識到『 服裝再生產的過程中，對人、對生物不能有剝奪感 』。我就開始用英文找跟永續相關關鍵字，就讓我找到聯合國 SDGs 17 項永續發展聲明，在這 17 點也能看到環境、人道、採購、水資源、能源等議題。從這個契機，讓我對自己下一個宏願：雖然品牌還小，但 EMORA 發展過程要以聯合國SDGs 永續發展為目標來做每一個決策。」

只要多付一點錢就能買到名牌，我們怎麼選？

「只是」柯靉廷話鋒一轉：「首先，可以供應永續＋機能＋時尚＋小量四個要素並存的廠商，非常難尋找。台灣有不少廠商有能力做出永續機能的面料，但讓小品牌卻步的原因往往卡在龐大的起訂量。其次，買到布料以後的生產、製作環節，EMORA 也必須符合SDGs標準；像是不讓師傅加班、提供給師傅良好環境，這使得製作費用比較高昂。其實還有最後一環。」柯靉廷說：「消費者是否認同這件事，『永續』這件事除非消費者有共感並支持，不然很難形成迴圈。」

再給讀者一項思想實驗：一樣，今後我們改吃素肉蔬食，不用燃煤發電、不開汽油車、購買符合人權、環保、公平交易的產品；不過，只要再加一點錢就能饗宴米其林、開跑車、CP 值更高的產品。我們會怎麼選？

落實 SDGs 的 EMORA 售價，只要再加一點錢就能買名牌。讀者會怎麼選？（按：其實在筆者看來，EMORA 單品售價和台灣服裝設計師品牌均在中高價位，並沒特別高。）

觀察歐洲與台灣，EMORA 設計師柯靉廷認識的台灣時尚市場

自 WHO is ATK 到 EMORA，柯靉廷陸續參加溫哥華時裝秀及優選、首獎、第一名等成績認可，如有機會會願意繼續參加選拔或時裝秀嗎？還是有怎樣發展計劃？

EMORA 設計師柯靉廷答：「目前專注在品牌推廣和銷售，直接尋找選品店，並跟著國外商展走。在我旅遊歐洲幾次下來，認識各地教育、歷史、文化背景各有不同，海外發展的話，會從德國開始。」

談起台灣時裝市場，柯靉廷有感：「除了人權永續產品外，台灣人還是比較穿保守服裝居多。有部分的人願意嘗試，其中大部分的人可接受一些新的巧思，再多一點創新就無法嘗試；這跟我在國外面對的客人回饋剛好不同。」

「不過」柯靉廷笑著說：「還是有幾位客人讓我印象深刻。最近一個例子是品牌在台北快閃遇到一位姊姊，我把一件防潑水單品介紹給姊姊，他很高興，原來姊姊是在漁船上工作的，防潑水機能就很重要。重點是市售防潑水單品並沒有呈現女性優雅和時裝感。這讓我感受到原來機能和美感的結合，真的是會有人親睞的。」

不是衣服穿人，而是不同身型的人身著 EMORA 依然優雅

不因季度而影響與環境共生的 EMORA，設計師柯靉廷走的是慢時尚。時間的孕育服裝的雋永性、呈現的極簡感，以及細看沒有拷克線的內襯。好的衣服可讓我們穿很久，自然也沒有所謂『過季』概念。

要說 EMORA 在時裝市場中扮演是怎樣角色，柯靉廷答道：「EMORA 是代表有自信的人、打開心胸願嘗試不同新事物的同時，保持善良；在長相、身材、個性和精神可以多包容面向。EMORA（ Embrace your Aura. ），擁抱你的氣場；不同身型的人身著 EMORA 一樣優雅得宜。」

在時裝產業從事 10 年下來，柯靉廷對台灣市場的回饋：「不一定都要買設計師或昂貴衣服。最簡單的方法是培養自己的『時裝感』是願意聆聽；即使快時尚、便宜的東西容易被吸引，但願意聆聽每一個品牌價值、單品故事，一定有個品牌和你產生共鳴。」

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時裝說：「在歐洲，人權、永續發展價值觀比台灣起步更早； EMORA 以聯合國SDGs 永續發展為品牌核心，在今天的台灣資源與環境相對佈滿荊棘。理想主義或許在當代走的步履艱難，卻是引領我們下一個世代主流先驅。」

蛻變前EMORA的前身

設計師柯靉廷在設立 EMORA 之前曾和朋友共同創立「 WHO is ATK 」，2017 年以永續作為核心，採廢棄庫存布作為材料，用大膽拼接定義風格，以紐約街頭呈現。前後陸續獲得舊金山 Art Of Fashion Competition、紐西蘭 World Of Wearable Art Awards 等獎項，並受邀溫哥華走時裝秀。看似一切步入正軌的柯靉廷，卻發生一項重大轉變。

「因為以前在做作品時候覺得要做大做滿才能作為『作品』，要誇張、要大聲，其他人才能看到。那時我兼職健身教練，觀察到每個人都有自己不同體態在健身後的美感，而WHO is ATK 做的產品卻只能當代主流審美身材的人才能穿。」EMORA 設計師柯靉廷接著說：「同時也發生拆夥和分手，那時候花了九天時間好好認識、省思自己，最本初的自己是怎樣的人。」

柯靉廷：我想讓不同體態的人都能展現自己的美

柯靉廷：「我那時畫了 Mind Chart 樹狀心智圖深層認識自己，在九天時間中把想到的東西都用筆寫下來。認識到自己要穿的服裝，是一輩子都想穿的、永遠看不膩的衣服；且每一個人都有自己體態的美，我希望用我的衣服照顧到不同體態的消費者，讓他們都能展現『 美 』的一面。同時自己也重視車工、舒適、色調和輪廓；相較於過去要做大做滿，我更喜歡低調中的高調，不再是明顯而浮誇，而是在細節的魅力。」

每個人的一生都有幾次重新思考的時刻。九天閉關完成深度認識自己的柯靉廷，從以為自己是 E 人，卻發現自己是 I 人、驚訝到平靜的過程，是花再多錢也買不了的深度滿足。要做看不膩的色調、看不膩的輪廓和看不膩的衣服，這對柯靉廷在生活和事業上有根本性影響。

「以前在做 WHO is ATK 時候會把所有重心放在自己喜歡的東西上，現在做 EMORA 是從客人的角度出發，同時也和自己想法步調一致，會想到不同身型的人都適合，會特別把小腹遮起來。」設計師柯靉廷不諱言的說：「像我自己也有小腹，穿上自家衣服一樣優雅得體；在希臘的審美裡，女人有小腹也是一種美。『 Embrace your Aura. 』，是EMORA 品牌核心，也是這句箴言取出這五個字母誕生的品牌。」柯靉廷表達是人來駕馭衣服的訴求，用布料挺拔度、版型和剪裁為我們身材說話。

EMORA靈感來自歐洲，潔淨典雅優美風情

柯靉廷設計靈感來自旅行和閱讀，她分享日前在西班牙買一本地中海建築和室內設計的書。湛藍與潔白的純淨色彩以及工藝美學建築結構，確實讓人能沉靜其中；書中文字對材料、故事、靈感在圖像之上的描繪更讓人身歷其境流連徜徉。

計畫之後想去摩洛哥旅遊，就會在每次行前或旅途中仔細體察當地人文風情和建築美學，有時候會專注當下環境中的心中感受，或拍照、或記錄。「像我有次在義大利，發現他們每家門牌都是手繪的，每家門牌手繪都有各自特色；我在旅途中逐一拍下來。或許當下並不會作為新一季靈感，但就這樣沉澱在我腦中和電腦中，哪天翻閱出來，作為新一季作品概念的元素，或與其他元素碰撞創新。」

出來做品牌後，柯靉廷體察真正好的內斂設計是「不覺得特別起眼，但就是會不自覺一直留意到他。」的低調中的高調。在旅遊、閱讀沈浸在歐洲，特別是南歐那份潔淨典雅優美的感受，所創作出來與大自然共生的 EMORA。

洋裝、長裙，最美親膚機能服 EMORA，先找布再設計

筆者記得在剛認識 EMORA 時，發現在洋裝、長裙等服裝竟帶有機能；親膚、涼感、吸濕、排汗、抗菌，還有抗紫外線。位處副熱帶季風，長達半年以上的春夏氣候，EMORA在面對紫外線爆棚、濕熱天氣兼顧優雅與機能，在台灣設計師服裝品牌中獨具特色。

只是在我們一般印象中的機能單品不外乎都會衝鋒衣、男性街頭風或郊外登山裝，EMORA 是怎麼兼具優雅與機能？設計師柯靉廷說：「主要是我先買布，再設計。每款機能布在被開發時有被賦予它目的，有些是防曬、有些是防水，不同布料所做出的版型就會不同；我藉由布料特性來設計不同款式的衣服。同時也因為機能布組織受限，要特別挑手感好又時裝感的布料更不容易。」

也因為對布料有絕對要求，設計師柯靉廷在選布時遇到較多挑戰「我前期用寫信方式投給各家布商，但都吃了閉門羹；同時會參加布料展，現場直接找業務跟主管洽談，相對意願比較高。只是我要的布正常來說起訂量非常高；正因為如此要能找到願意配合小量的布廠就很難，外加每間布廠主打的機能布各有不同，要能找到多個供應商的挑戰就更高。」

柯靉廷繼續說：「當你真的很想要做成一件事時，別人一定會看到你。加上自己也是很積極，品牌有曝光機會都會認真爭取。德國服裝品牌展，完全沒經驗的我在報名遇到困難時在台灣臉書社團詢問，也感謝有已在當地註冊的台灣公司協助申請並租借我牌照，爭取德國參展機會，也因此收到不同角度的回饋與認可。」

EMORA 布料大部分來自寶特瓶抽紗與漁網的回收再製，與通過 Bluesign 與 GRS 認證的布廠下單。印花廠商也特別挑選海洋友善的配合廠，使用 OEKO Tex 認證墨水。

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時裝說：「仔細看 EMORA 形象照，會發現背景佔比比一般品牌來得多；按筆者理解品牌同時把心思著重在我們與環境共生的關係。下一篇，會以聯合國SDGs展開，協助讀者深度認識這自發擔起永續承諾的台灣服裝品牌。」

nozzle quiz® SS24 – Inspector

此次季度形象釋出特別描繪調查員在未知城市的探索狀態，迷霧環繞的氛圍感，手持調查裝置的畫面，將品牌世界中的調查員身分日常行動具體呈現。在防潑水、抗撕裂、可變換多模態、易收納等時裝與背包性能升級，讓穿者發揮新世界探索能動性。

可拆短版立領夾克的滾邊條紋勾勒探索都市曲折路徑，獻給樂於挑戰和獨特的玩家；可拆脫殼長褲可拆卸後直接作為短褲著用。不收邊水洗T恤是都會探險者基本素養，半邊無袖拉鍊襯衫和雙面多剪裁拉鍊襯衫是身份認同。

不收邊水洗T恤和剪裁水洗靴型牛仔褲，僅牛仔褲上的雙股線就讓腿型更顯瘦和俐落。如果說可折疊帽、高領背心搭載40L Duffle旅行袋、長統膝下襪是中高配件；那可拆袖防潑水拉鍊夾克裝載抗撕裂三疊層機能寬褲，是探險都市的頂標裝備。

nozzle quiz® 核心為「Coexist with Cities」，藉由穿戴人身部品的機能性改善人類都會生活。在防潑水、抗撕裂、可多樣等排列機能系列下，首個完整服裝「24春夏Inspector探險者」，貫徹品牌「與城市共存」理念。

nozzle quiz® x plain-me 7月快閃

nozzle quiz® 將於 7 月初與 plain-me 聯合展售完整服裝系列，進行為期兩週的 POP-UP 活動，屆時將提供搶先販售商品與獨家贈品，更多資訊將於近日公開。本系列部分單品已經釋出，可於 nozzle quiz® 官網或指定通路購買，後續品項將於近期陸續釋出，欲瞭解更多商品動態，請前往品牌官方Instagram 頁面。

nozzle quiz® 官網

nozzle quiz® Instagram

nozzle quiz® Facebook

時裝說：「過去都聽聞服裝品牌開飾品產線。nozzle quiz®後研 自2017年品牌成立至今第8年，從專賣包、掛繩和帽襪的配件拓展服裝產線；對於配件掌握的精純熟練，未來或許並期待台灣有這麼一個配件與時裝物體結合且變化的酷品牌。」

台灣服飾品牌：fuyue甫月

當代剪裁出中式風格的服裝品牌，fuyue甫月以老子「道法美學」為底藴，融入道家的「自然為美」，以低飽和的黑灰白孕育的「道法自然」。遠看出於泥而不染的簡潔，近看在這些不染塵的時裝的口袋、層次、線條上的有趣細節。

fuyue甫月 官網

fuyue甫月 Instagram

fuyue甫月 Facebook

台灣服飾品牌：MUKK

台灣少數幾乎一黑到底的品牌，MUKK黑出了襯衫上衣的飄逸、黑袍褲裙的層次；幾乎直長版型卻玩出不無聊的好玩，每一款都是驚喜。筆者生平第一件長裙奉獻在這裡。MUKK也是少數推童裝的台牌，可以時尚親子裝一下。

MUKK 官網

MUKK Instagram

MUKK Facebook

台灣服飾品牌：SEIZEYES

seize  eyes奪取目光，品牌SEIZEYES在厚布、毛料和五金塑形廓形、飄逸和性感。不同素材呈現多種可能方式，黑，貫穿品牌大部分作品。品牌第一件商品化的Tee融入側開隱形拉鍊巧思，能夠自行調節服裝的寬鬆程度；更多細節可點選品牌限動精選。

SEYZEYES Instagram

台灣服飾品牌：TRAN 泉

以「洗鍊風格」為核心意識，剪裁自由行動「可行性」、布料選用深耕棉麻的「透氣性」，TRAN 泉的「自由時裝」在筆者日前耳聞品牌的口碑；內斂同時可以街頭、簡約同時也有出世感。品牌還可「半客製」，依客人身型適度修改。

TRAN 泉 官網

TRAN 泉 Instagram

TRAN 泉 Facebook

台灣服飾品牌：TRANZEND

科技機能服裝品牌，TRANZEND的黑是科技黑；不為設計而設計，而是「有意義的設計」。有目的取向，開發穿梭在都市的涼感襯衫、冬季加熱的防雨風衣，以及不具束縛的西裝。現在品牌正於嘖嘖上新品，填上「FST300」下單後，可以跟筆者說。

TRANZEND 官網

TRANZEND Instagram

TRANZEND 嘖嘖募資專案

時裝說：「筆者想一定有遺珠的，如果讀者認識筆者遺漏黑白做的台灣設計師服裝品牌，歡迎私訊給筆者；筆者不推就會睡不著。」

機能外套也可以很舒適

我們對機能服裝印象是針對某些「性能」做有效優化，讓穿者在表現上能充分發揮。只是大部分機能衣穿起來不是悶熱反潮，就是有塑料或硬核感。TRANZEND在更具機能表現前提下，開發並嚴選舒適布料；譬如永不粘膩的運動系列、防雨又透濕的風衣系列、不受拘束的西裝系列。不同於設計師服裝品牌的一季推16套，TRANZEND一次推一款不到五項產品。有別於筆者寫的其他時裝品牌以故事文化賦予系列作品靈魂生命，TRANZEND以性能描寫故事、用模組構建宇宙。

讓設計可以有實際意義

Adam Grant、Hitendra Wadhwa、Mike Adams等當代科學思想家認為「只有我們在生活中賦予它目的與意義，比什麼都沒有來得有用的多。」TRANZEND在每項設計上都是為了解決生活中會遇到的不便與困難所研發設計的各項「有目的的工藝」。

1. 三層布料實現防風防水透濕氣和內層刷毛蓄溫保暖
2. 透氣閥加速身體熱氣排出
3. AirPods固定繩+耳機穿透透氣閥讓音樂更輕帶著走
4. 毛巾掛環讓讀者在運動時能不再有掛在肩頸上的異物感
5. 還有其他6種有意義的創新+搭載擴充性能M-System模組配件系列，其中M-System Pack 2.0筆者特別展開

擴充性能模組配件M-System Pack 隨身包2.0

繼第一代隨身包的多容量空間特色已經售完，第二代的M-System隨身包採CORDURA®科杜拉面料製成，具輕盈、耐磨、抗撕裂等特性。除了可磁吸掛在Ultra Hoodie上作為M-System模組擴充，也能作為單側肩背包、手提包和腰掛包多種型態依據需求輕鬆變換；也能磁吸在Ultra Hoodie 1.0上，模組配件組合架構TRANZEND宇宙。

嘖嘖上線第一天已達標

在筆者撰寫本篇時，該品牌募資專案已達132%；且將於四月開始發貨，不必像一般募資需等個半年。《時裝說》讀者可在嘖嘖募資結帳頁面填寫「FST300」現折三百。

TRANZEND 嘖嘖募資頁面

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時裝說：「如果說科技機能服裝的品牌推薦，TRANZEND以黑色科技美學在所有機能台牌中獨樹一幟；針對不同單品賦予它在出席對應場合所適性的舒適機能。每款單品的細節處，均具實質意義的設計工藝。」