台灣服飾品牌 SYDNNI 繡工蕾絲系列

立體花紋、網狀鏤空，SYDNNI 擅長以蕾絲營造單品豐富層次感。不同於一般平織和針織布，蕾絲收邊處更搞剛，否則會留下鬚線或參差不齊尷尬狀；品牌大量使用的蕾絲側邊應證純熟工法。

罩衫、拉鍊外套，讓穿者在小性感透膚情況下又有洛可可華麗感。特別是市面上少見的蕾絲長褲，如能駕馭好這件那會是穿者衣櫥的風格款（也有黑色）。

台灣服飾品牌 SYDNNI：邊線花語

花瓣摺、罌粟領和綁帶也是品牌慣用手法，收邊處以「花」為概念為特定單品寫下浪漫故事。

薄紗上衣層疊花瓣以輕透材質透出，在後背隱約透出女性該有的鏤空性感；罌粟領黑襯衫透過立體花瓣摺塑造層次陰影，平衡深色基底的沈穩與造型；粉色綁帶連身褲利用前中打結形成領口結構點出浪漫元素，綁帶可多方位置繫綁是可以三種穿法的單品。

台灣服飾品牌 SYDNNI：輕透薄紗

選用低彩度與飽和亮色並置的薄紗材質，透過自然皺褶與光線折射形成介於肌膚與服裝之間的光影流動。品牌以內層花朵、蕾絲及格紋，讓外層薄紗透明特質成為上述單品的過濾層，弱化銳利邊界，呈現柔化後的感官。

這是市場少見的外搭單品，有白、橙、黑等顏色。讀者可依自己喜好，隨著薄紗特點穿透我們視覺既定印象。

 

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時裝說：「最近筆者觀察的市場針織鏤空格紋逐步帶起穿搭風潮，蕾絲、薄紗作為穿搭時裝單品目前偏少。這元素帶出單品半穿透的模糊視野，是筆者喜歡的，有機會再為穿搭市場帶出新風格。」

Carnival Catwalk 是什麼節目？

《CARNIVAL CATWALK》是來自加勒比海千里達及托巴哥共和國每年度天主教「聖灰星期三」的前兩天年度嘉年華，圍繞這嘉年華所舉辦的時裝選秀節目。18世紀末，當時法國種植園主在大齋戒前舉行化妝舞會和舞宴，但被奴役的非洲人無法參加。據說他們自行安排了小型狂歡節，結合家鄉的儀式與傳說，同時模仿或嘲諷主人的化妝舞會。這項由底層群體推動的活動隨著20世紀的殖民浪潮退卻，逐漸轉化為今日的全民嘉年華，並因參與者穿著繽紛的服裝和熱鬧的慶典而聲名遠播。

共有哪些選手？

參與此次活動的國際設計師展都以自身的文化背景、設計理念及技術能力，為節目帶來多元設計概念和懸念。來自加勒比地區的設計師 Ryan Chan 和 Naballah Chi，將嘉年華文化的活力與工藝融入服裝設計，結合色彩與立體結構，展現藝術與實用的平衡。來自阿姆斯特丹的 Marco-Stefano 則以劇場化設計風格和豐富細節為特色，其作品充滿浪漫主義情懷，顛覆傳統審美規範。

來自非洲背景的設計師 Mimine Agbantou 則專注於尺碼包容性，以推動多樣性為使命，展現奢華與實用性兼具設計思維。來自千里達的 Panterona 和 Tristan Blake 更以他們的工藝能力及對文化的深刻理解，為嘉年華服裝賦予新的生命。這些設計師共同構成了一幅全球化的時尚圖景，他們將不同的文化、背景和技術相融合。

台灣品牌的 #DAMUR 潛在挑戰

我們可以發現不少選手來自加勒比海文化薰陶甚深，當其他設計師將記憶中文化符號轉化為設計語言，來自台灣&柏林的 #DAMUR 要如何與嘉年華主題題契合？此外，像 Ryan Chan 和 Mimine Agbantou 這樣的設計師擁有強烈的文化根基和市場定位，這對於 #DAMUR 這樣強調中性與國際化的品牌來說是一項挑戰。

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然而 #DAMUR 的優勢 aka 內在精神，以「愛」跨越人類種族、性別、地域的設計哲學，並以色彩大膽且結構感強的街頭時尚為核心，則是設計師黃世舜與其他選手設計師之間脫穎而出的特色。

在哪裡看得到這檔國際選秀節目？

在哪裡收看？
如果你在千里達及托巴哥共和國｜CNC3 News
如果你在加勒比海周遭島嶼｜Flow Trinidad & Tobago
如果你在世界範圍以內｜Pavilion+

開播時間
9th Jan 2025

時裝說：「構思、選材料、做衣服，還需要和節目主持人互動+表情管理，時裝選秀節目可想而知的壓力大。個品牌陸續以不同方式為品牌、為台灣設計師品牌宣傳。這有點像國際奧運競賽，但畢竟文無第一，我們可以期許 #DAMUR 能到第幾輪；多一輪競賽，多一次為設計師本人的曝光。」

打破重組，成就WEI.TZU-YUAN

過去品牌以接案為主，筆者剛認識WEI.TZU-YUAN時是2019年的《內星人》，也是品牌第一季成衣系列。從設計師魏子淵當時情緒出發，版型用正方形、壓摺也是正方形、弧度也採正方形，包含連接觸都是方形結構去變化。創作的第一季是《量子花車》，用原住民抽紗、抽慉手法呈現這部以量子為概念的未來花車；也把鋼管女郎放在男模身上。品牌的開衩褲和褲套從那時候開始的。

 

《殘片之映》來自阿公阿嬤家時的靈感，生物刺繡螳螂圖騰坐在背心上，還有一件拖把外套和一尊神像。從這系列開始，開發了魏子淵鑽進衣服內手縫的技能，也是他印象最深刻的作品。

 

 

《靜物園》則是對於之前系列大統整，有量子花車、變裝皇后等元素。在WEI.TZU-YUAN宇宙中沒有死亡概念，時間軸以出生、社會、世界、未來描繪該系列宇宙觀。如果做死亡就是終點，魏子淵把問題丟到未來展望，並讓我們人類有自己的獨白；中間紅藍色調做社會人性描繪，人類血液紅色，怪獸則為藍色；黑白系列模仿自然，以病毒針織花紋、霧霾花紋、動物紋和花卉紋共同組成。

 

WEI.TZU-YUAN會做台灣文化，還有各種文化的時裝單品。早期暗黑路線，後來配繽紛色彩，在魏子淵創意撞牆期會做摒棄多樣色彩的虛無系列；魏子淵說：「強迫自己做不喜歡的事來突破自己，過程中會認識新的你自己，即使是討厭的樣子，可以省思研究『它』，在和自己結合成為新的你。」如此打破、重組、發展、再打破的風格，就叫WEI.TZU-YUAN。

燃燒生命，臺北時裝週開花，綻放到紐約的作品

小時候就喜歡做手工藝的魏子淵，每天徹夜在做自己喜歡做的事。中間當兵回歸早睡早起生活一度瘦到25腰，出社會後還是因沈浸在創作過程中胖了回來。

老生常談的健康是我們都知道概念，而燃燒生命是魏子淵奉獻自己造就品牌和台灣時裝的閃亮一角。創作是魏子淵和自己對話過程，品牌的商業模式也在創作過程規劃出來一個邏輯閉環：

創作作品：訂製或租賃

成衣產品：零售不量產

宣傳方式：臺北時裝週

「很多商業機會都從臺北時裝週來的。因為要永續，我成衣產品不選擇大量生產。但讓我感到意外的是，成衣產品也有人來借；我發現我消費者很喜歡租借衣服，而且比賣的賺更多。」魏子淵這樣說「一開始也擔心租出去回不來，或髒污很難洗滌，但後來我想太多，客人都會幫我照顧得好好。我想可能我客人大多來自造型師、明星藝人等；要顧及聲譽和未來合作，對方還是或把衣服照顧很好。」

WEI.TZU-YUAN商業模式奠定的幾年下來，觀察到台灣市場普遍偏愛黑白色作品，人類怪物的紅藍色也賣得不錯；筆者猜測較沒有市場的繽紛彩色，則是紐約市場的最愛。在黑白、彩色甚至紅藍色的色系開發後，魏子淵突破嘗試《靜物園》首次亮相的裸色。

創作不困難，客人能否get到你而已

在筆者每次看到WEI.TZU-YUAN作品，特別是前期，無論黑白或繽紛，所發現織工繁複、細節繁瑣的工藝都是設計師魏子淵一針一線親自手縫。從大學開始，抽鬚、編織、打洞都自己做。

很多靈感來自生活，關鍵在於如何把生活上的物品將其概念化或做出產品。「最大的挑戰不在創作出作品，而在找到有共鳴的人。」水管卡頭髮，做出排水管編織再做了朵花；阿嬤家窗花可用於服裝外框；原住民文化、客家文化、宮廟、遺址，還有對未來想像，把這些概念落實於創作對魏子淵來說是很有趣的事。「最好玩的是別人知道你在幹嘛，是一種認同，也是我和客人之間一種默契和遊戲。」魏子淵笑著說。

 

 

如果遇到創意撞牆期，魏子淵會透過認識布料商來解決。WEI.TZU-YUAN有幾套母款，在布商提供新布給品牌可挑選適合布料套在母款上；在這商務模式下自然沒有撞牆期。魏子淵補充說：「歐洲布比較貴。相較之下台灣布是我首選。針織印花、蕾絲、網格、繡紋、金蔥…等都可在台灣布找到。」

 

那「尊」一層樓高的衣服，其實失敗了

WEI.TZU-YUAN在臺北時裝週從New Breed到獨立品牌秀的過程讓我們有目共睹，還在New Breed期間「因為我的作品視覺張力太強，主辦單位問我要不要下次最後一個走。」魏子淵笑著說。放在最後一個走秀品牌的WEI.TZU-YUAN著實成功讓人在情緒高漲時候完美收尾，WEI.TZU-YUAN AW22最後那「尊」烏克蘭黃藍國旗呼籲世界和平看似攬盡所有人注意力，卻是魏子淵不想提起的作品。

 

「因為太趕了，我那時忙到快暴斃！」魏子淵這樣說：「那時劇組、時裝週兩邊都卡，我也是一位堅持自己做的人，那尊衣服仔細看還是看得出來很多細節要處理，細節無法雕琢到最好；那時我真的運氣好沒有被拿上網炎上。」筆者好奇詢問目前那尊世界和平下落，目前座落在WEI.TZU-YUAN合作的舞台劇團供著，需要三張椅子才能撐得起。

 

上一篇魏子淵認為在無數參賽競選被刷下來無所謂還可以拓展視野，只是魏子淵不允許作品在還未完美情況下就公開亮相，如若沒100%準備好，魏子淵將不再參展。也就是說，未來WEI.TZU-YUAN所參加的秀展，一定是完全準備好的作品。

永續時尚？WEI.TZU-YUAN有話要說

魏子淵對永續時尚觀點：「真正的永續其實是不要再做任何衣服，因為我們不論怎麼做，過程中碳排放、水足跡都會累積。」

即是如此，人類和任何物種的存在，每天都會製造碳排放、水足跡，多寡和地球環境系統平衡而已。學生時代便拿校內作品參加校外比賽讓作品更多發揮空間便以開始減少碳排表達對永續態度，牛糞、香蕉纖維、舊衣改造、工作室附近棉花，魏子淵都用過；也用絲瓜布、筊白筍布來做衣服。

「筊白筍是我讀研究所時候自己抓來研究，放在果汁機打碎；我發現煮過的筊白筍做出來還比較綠，研發布料過程很有趣。但會長蟲，我發現放入蛋殼可以防蟲。打成漿以後，鋪平要瀝乾；那時候是冬天，超難乾的！最後是成功作成布料，偏脆弱一點。」魏子淵笑著說：「要不是當初我怕選紡織研究所會無聊，不然我早就讀這科系了。」

市場觀察：台灣市場著重舒適布料

WEI.TZU-YUAN系列作品prefer想出就出，不因季度而焊死在固定生產時間軸上。對品牌來說，臺北時裝週是曝光機會，不少工作都從時裝秀後而來。魏子淵觀察台灣消費者舖便對奇特服裝接受度非常高，扭轉、破洞、結構轉移的作品都很受到親賴，只是在顏色上偏保守。繽紛色單品會作為配件。材質部分接受度蠻廣的，以舒服舒適為主。

「設計就是生活，有這生活體驗才能夠創作。除了臺北時裝週，有沒有一種是包含服裝、彩妝、髮型和平面、攝影、燈光、音響等結合『設計』概念的策展？透過這種策展的媒合，提供設計領域工作者交流以及社會大眾一次性網羅設計品牌的大部分作品。」設計師魏子淵期許有這種策展，在台灣設計領域有個匯聚交流的機會。

今年的7月14日，WEI.TZU-YUAN在台北信義區「吉祥道」為臺灣時尚週做快閃秀預告宣傳。

 

 

對於尚未購買WEI.TZU-YUAN的潛在消費者，魏子淵說：「欣賞我只是時間的問題。我在做的是文化，從大家過去、未來的生活汲取的文化。在這徜徉的時間河道上，有一天，我們會在某處交集點相遇。」

時裝說：「獨立品牌生存方式並不一定只靠toC，競爭不輸給toB一樣激烈。但是看得懂衣服的往往是後者，同時品牌能作出獨特性極強產品，畢竟不必量產。而且toC過程花費成本太高，用業界口碑傳播、鞏固自身存活可能。有人覺得臺北時裝週沒效用，在WEI.TZU-YUAN上不適用。筆者一開始也看不太懂品牌衣服日常有沒有人穿，這次訪談後發現喜歡這種袖款同時也能實穿的WEI.TZU-YUAN消費者，就足夠讓品牌活得很不錯。」

開放家風培育百變WEI.TZU-YUAN

能培養多變風格的設計師魏子淵，從小在開放的家風中長大；會搶妹妹的芭比娃娃幫她剪頭髮、做衣服，也拿媽媽的絲巾無師自通做立裁。高中時候就認識到自己不喜歡格式化、唯一答案的讀書日子（編按：科舉文化圈遺毒），對布料變成衣服，能做對人類生活貢獻息息相關的服裝心生嚮往；也是在那時候魏子淵就已經在穿自己做的衣服，並且從中發現自己的自信。

魏子淵大學時代恰逢Lady Gaga和Alexander McQueen深度合作時期，堆疊魏子淵對繽紛耀眼、華麗浮誇的美感美學。同時也是張惠妹阿密特期間，妝、髮、服極具戲劇性的浮華歌德風，魏子淵畢業展覽也用這種風格展出。魏子淵也是感謝他的幸運，家中支持他作想做的，在那時候選服設系同班只有兩位男生的年代，持續到今天。

 

聊天出靈感 幹話即生活

每天沈醉在創作的大海中，設計師魏子淵生活幸福度蠻高的；耳聞魏子淵喜歡講幹話「垃圾話有益身心呀。」魏子淵笑著說「我們有一句話叫『說一套不如做一套』，即使是我聊的內容再怎麼天花亂墜還是會做不出來，要身體力行，對自己語言負責。有時候我和朋友會聊到宗教、鬼故事、燒金紙這些再放到服裝設計元素；這些內容都是創意思想來源。有時候我也接劇組工作，從演員身上有很多肢體語言，導演的想法也是與眾不同，我和劇組不同角色聊天，可聊出許多不同角度來作為我生活中創作靈感泉源。走秀也是，我和舞者、模特聊天，詢問他們看到了什麼，都是日常靈感交流。」

 

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看似這樣，魏子淵實際上是個I人；在夜深人靜自己鑽在衣服裡面一針一線縫紉、抓皺、抽絲時會完全換另一種人格。從白天活潑開朗陽光男孩，夜晚一拿到針線秒變專注心流的酷酷男子，也是魏子淵充電時刻。

 

沒靈感？ 就休息

WEI.TZU-YUAN創作均來自設計師魏子淵生活，所以好好生活是必須的。「只是呢，有時後過一程不便生活還是會膩，相對連動我的創作也有撞牆的時刻。沒有靈感的時候就去旅遊，讓陌生環境刺激你的觀感。另外，WEI.TZU-YUAN也將一年中，2-3月設定為創作、9-10月設定為成衣；輪流發表的品牌策略來取代『膩』的感覺。」

以戰養戰，卻發現自己衣服超醜！

WEI.TZU-YUAN在2013年開始就陸續得獎，設計師魏子淵自認為在大學時代自己是個比賽狂魔。那時候講永續概念比較少，魏子淵直接從學校做好作品拿出去校外比賽賺獎金。魏子淵表示：「這些布料、輔料都是自己打工賺到的錢，為什麼不把它拿去生錢？」運用改造、排扣變成不同衣服等方式，讓同件單品做不一樣循環。

在我們眼中充滿正能量的魏子淵其實是瘋狂比賽而來的，即使沒得獎，隔天就算了吧下次再加油。出社會後WEI.TZU-YUAN先後參賽大連盃、高雄賞；比賽多到老師都來關心賽況，對魏子淵來說是打開自己視野難得經驗。

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「最大挑戰？其實未得獎對我來說不是最大挫折，我自認為得獎沒有很多，比多了自然會得到。參賽可貴地方在於過程中知道自己缺少什麼？有缺就補上它；多參加比賽，從中正視自己問題。」魏子淵這樣說。

「不過我至今仍無法忘記的是遇到那個很可怕的事：遇到很厲害的人。」魏子淵繼續說：「台灣其實厲害的人很多。那時候我剛大一，全班只有我知道紡拓會有新人獎（編按：for社會人士的新人獎，一般來說大四生才會報名）。我偷偷報名，在西園29比賽。那時候是每一人一套作品，五套作品放在一組共同競賽，隨機分組；我被分配到全部都是北實踐死亡組，然後我們這組一站出來，幹我的衣服超醜！超像哈密瓜！以前高中比賽第一名的我才意識到天外有天！因為在那個賽制中沒念到編號的代表成功入圍，本來要默默去拿走我衣服。隨後在2013新人獎我的作品有成功入圍啦。」

 

設計界百變怪？根本全聯

我們在看時裝品牌往往以特殊文字作為LOGO，WEI.TZU-YUAN除了文字也有以一件時裝單品作為LOGO。魏子淵表示這是當時做的一紅一綠門神，在眾多以文字、象形為普遍概念的品牌標章，時裝單品圖騰有助於記憶點。

 

提到WEI.TZU-YUAN素來有「設計界百變怪」稱號，原來來自設計師魏子淵期許：「工作室接很多案子，禮服、制服、帽子、裝置飾品到椅子，還開發泳褲、運動褲；半租賃、租賃、訂製、廣告MV都接過，我根本全聯。本來想取『時尚界全聯』但怕被告，以我多樣風格來說，最後定為百變怪。」

時裝說：「認識自己比認識世界更重要。台灣桎梏教育體制差點斷送一名百變風格設計師誕生，所幸魏子淵自己及時發現不適合+不喜歡先換了喜歡的行業。服裝品牌很多，不被固定風格定義品牌卻是屈指可數。」

國立歷史博物館開幕大秀主題

開幕跨界大秀，主題「與史博館同行」是國立歷史博物館自重新開館以來第一場大型活動，涵蓋「藝」、「育」、「食」、「樂」。

「藝」的時裝

19、20世紀的藝術界在歷經浮華的洛可可、維多利亞和抒發情緒的浪漫主義後，開始探索更深度的內在和不同角度看待世界，印象派、立體、超現實主義在這時期興起，亨利·馬諦斯（Henri Matisse）所代表的象徵主義野獸派在這個時代孕育而生。擅長繪畫裸女的常玉被獄友「東方馬諦斯」之名，其作品《雙人像》、《花》與《瓶花》為國立歷史博物館所欌。

當代藝術家江賢二以常玉這三幅作品為出發創作了布料。周裕穎將這幾分布料織成當代時裝。在長版半透上衣裡，透著水墨為主的象徵符號長褂，並帶著一只圍巾；幅員之大須以衣簾形式保留了江賢二作品，作為《花》與《瓶花》的當代衣簾時裝。

 

出身書香世家、前往世界各地辦過藝展、現年90歲的國寶級當代藝術家莊喆，善用當代技法來追求中國水墨的精神；在走遍世界各地所畫的《風景第五號》孕育了莊喆背景、當時風景和當下心境，該作品也作為史博館珍藏作品。街頭彩繪者傅星翰VASTAR受邀這次「與史博館同行」，於《風景第五號》布料上塗鴉創作。

 

「育」的栽培

國畫大師張大千，大千是法號，源於佛教世界觀；在國內外享譽盛名。作品《阿里山曉望》作為這次輔仁大學織品服裝學系碩士班－李紀鞍啟發作品，以麻布抽鬚漸層如畫作般的黎明天空，另一半的暗夜仍然沈睡，用不同材料勾勒山巒樹叢的層疊。以不同布料、手法織繪的當代復古時裝，正是同名品牌CHiAnLee的獨有風格。

JUST IN XX以時裝表述文物畫作

郭雪湖《早春》

授權印花不難，難在印花授權後的服裝設計過程中能保留作品、或看出作品完整性（除非在服裝上走超現實主義）。周裕穎以長版風大衣保留並以拖曳長裙作為完整畫作作品，如果長裙能拆解，整件風衣是蠻實穿的文物畫作；繫上拖曳長裙更趨向工藝作品。

馬白水《太魯閣之美》

西臨中央山脈、東面西太平洋，連綿起伏縱橫東台灣的太魯閣山脈，是台灣人、特別是原住民幾百年賴以生存的大地之母。周裕穎一次針對該作品做了四套小系列；以披巾風衣、大翻領風衣、罩衫連身裙和長版披肩投射於馬白水心中太魯閣山巒、晴空、綠水、雲海及日陽間。

《青花一束蓮大盤》

青花瓷，一度蔚為民族國寶。難得的是在這件作品中保留食盤的圓形幾何，左右衣袖的不對稱對筆者來說留下了殘缺淒厲的美（青花瓷身上有多少故事在紛爭或天災中沈沒在南洋裡），衣尾的圓環應是最大化做力的支撐。

JUST IN XX 官網

JUST IN XX Instagram

JUST IN XX Facebook

 

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國立歷史博物館 官網

國立歷史博物館 Instagram

國立歷史博物館 Facebook

時裝說：「每個品牌表述自己方式不同，或電商、或走秀、抑或低調到讓客人依然賣出高價二手，JUST IN XX長期和文物與藝術、博物館合作，還有企業制服，走出屬於台灣獨一無二的路。」

Claudia Wang 《Play Ground》

淺藍、深藍、紫色相間、疊加的色系構成本季主色調之一。裙擺不規則拼接剪裁，輔以創作印花⎯玫瑰，與新一季服裝款式。款式線條以飄逸、oversize的陰柔線條為本季主軸，挖空抽皺設計，男女皆可搭配的概念來設計更二元融合的服裝款式。

本季布料的亮點－幻彩視覺布料。特別與台灣針織與刺繡廠商合作，共同開發特殊立體針織布料，與錯視簍空布料，營造出奇幻的氛圍。亮麗色塊或漸層色片逐一縫織每件單品繽紛設覺，就像遊戲探索奇幻星球，感受自然每一刻的奧妙，踏上一顆屬於動植物、人、怪物，可以無私共存的B612星球。

JENN LEE 《Break the rules》

以龐克精神「打破規矩」，用品牌貫以革新手法創作連身裙。神秘黑、血潮紅作為本季品牌主打色，輔以絲網紗紋、金屬釦，呈現JENN LEE風格的性格與性感。品牌與小Ｓ代言的塑身衣品牌維納斯合作，以淘汰的塑身衣為 Up-cycled 系列的解構重製素材。

將廢棄物品成為日常時裝單品是一種能力。下面秀照第一套那張的手臂環、第二套上衣及短裙，都是從紡織廠廢棄織帶製作而成。素有瑜亮情結的鈕扣和拉鍊，在品牌引用KCC「鈕釦拉鍊」後，也成為JENN LEE創作要件，廣泛作為本季重點要素。

ALLENKO3《他者》

向來以機能結合設計感的ALLENKO3，本季在正裝和休閒做結合。下面秀照第一件那款以幹練女子圖鑑為基礎，三釦長板西裝外套輔以潮流感寬褲；第二套這款裙擺似乎為雙層可拆卸，上衣肩部、手臂套以光澤亮布織城呈現未來感。

腰帶，向來不只是扎緊褲頭這麼無聊工作。和衣身不同材質的視覺落差快速定義上下身比例；下面秀照第二件那套短上衣和下身單品呈現寬窄視覺也有相同效果。看似簡單線條，卻在低調內斂單品中暗喻「他者」意涵⎯今天我們生活在資訊過度與輿論審判，導致時常以第三人稱視角審視自己的時代。

2022 臺北時裝週 TPEFW VOGUE FNO

攜手臺灣頂尖模特兒經紀公司凱渥、丹藍、霏訊、風暴與知名秀導楊佩綺，共同演繹臺灣知名設計師品牌的全新大作，共創臺北時裝週最精彩的大秀。除了秀中，持修在時尚伸展台獻唱《時尚》外，秀末壓軸由吳青峰和DJ Ray Ray同台獻唱兩人合作新曲目。

WooLeeX《Comics》

過去品牌以街頭潮流風格為主，這一季更多著重在正裝上。延續品牌多彩繽紛，以布料本身為畫布、紗線為畫筆，一針一線勾畫出WooLeeX宇宙。以漫畫的形式把角色個性與人物風格塑造帶入時尚與藝術，將80年代美式古漫畫的風格表現出New School Style。

女性襯衫領以花瓣點綴，延續下身半透明雪紡拼接裙，拼接裙擺起伏長度讓人印象特別深刻；下圖第一套拼接洋裝所帶出的花紋袖套、以及第二、第三套的WooLeeX手套，注入品牌靈魂。本季推出品牌「畫作」手提包，即使當天色系低調的你，手提這款包將為整身outfit提供點睛效果。

Daniel Wong《返.動 re: Rebel》

大理石即視感形塑哈布斯堡美泉宮貴族風範。下圖第一款看似衝突吊環工裝褲（吊扣在白色長褲上），實則作為馬褲可增加摩擦保護；第二款這款立體口袋工裝元素，在大理石線條下已和正裝毫無違和；套在手臂上的第二層環身披裝，在行走的飄逸及層次感，賦予這件連身裙新意。

深色系列的Daniel Wong依然充滿玩趣童心。黑色丹寧短褲腰掛鉤花瓣抓皺裙擺；（似乎是）多層次上衣，讓上半身因延伸廓形而加大；丹寧無袖吊帶小可愛以多條黃酮拉鍊參差在前，將是明年春夏值得參考新穎產品。

BOB Jian《造心》

中性、優雅、浪漫的BOB Jian，本季著重在亮片比例上，行進時的閃爍光彩、結合飄逸下擺、襯片和裙擺以達到互相輔助的視覺愉悅感。繼男穿裙裝後，這次男裝以莎莎花瓣做配襯、雙層袖的亮黃女性正裝也是一大亮點。

造星除了指建造屬於BOB Jian這顆星球外，也代表品牌這季希望把所有人都打造成巨星的概念。設計師簡國彥清楚這個系列會離我們所謂的日常很遙遠，不過在宴會、三金等場所仍是相當具有信心。若看膩了日常，可以一睹BOB Jian這種不畏懼市場的時裝品牌。

時裝說

這一次時裝週延續信義鄉堤、松菸

擴大到Breeze、東區和北藝中心

說明過去大家奠定成績外

臺灣設計師與紡織在市場也具一定水準

繽紛斑斕異想天開新世界

一向嚴謹端正的西裝外套，在設計師 Claudia 眼中可以是紫、紅、桃紅等多項顏色絢麗集合。拘謹環境無法想像繽紛搬來，自由藝術家腦海浮現的畫面，引領我們對西裝開拓想像。前短後長直筒連身裙，飄逸裙擺讓畫作活潑生動起來。

將一幅畫，穿在身上

或直接將畫印在單品上、或和藝術家聯名；出生在法蘭西，在藝術世家環境薰陶下的設計師 Claudia 本身便是藝術創作者。將布匹作為畫布，運用所學互動設計 3D 技術創作。板塊擠壓構成的中央山脈、圍繞我們臺灣的海洋，帷幕蒼穹、點光星空。

直紋，不再無聊

直紋，不再只是一條到底。角度、彎曲、衝撞，都可因直紋幾種變化而創造嶄新即視感。燈籠袖、雙層裙、直筒長褲乃至近年將可能引領時代的「兜」，都在本季 Claudia Wang 時裝單品中。

桃紅，原來可以重新定義

對 Claudia Wang 來說，格紋最代表品牌藝術創作更多可能性。從長版西裝外套、不對稱西裝外套、寬袖直筒連衣裙。年輕可愛的桃紅色經過黃、紅、黑、白等細紋交織、填充，就不再只是可愛年輕，更多的，是帶一點成熟的創造感染力。其中連衣裙左小腿處住著一隻獨角獸

作品中暗藏精湛巧思

除桃紅色外，本季品牌也運用黃綠色系進行繪畫。相較於上衣與外套，下身單品：褲子的線條相對粗獷大膽；粗中帶細，也有綠色細線條平衡單品。藍、淺藍、黃、淺黃到大衣的另一側黑格及淺藍、淺綠細線條，一樣在衝突視覺又能在其中掌握平衡。

好入手的萬用方巾

讓本編驚喜、驚奇、驚訝的，是品牌對方巾的延伸創作！除了創造臺灣山海經可愛的迷妹魍魎魑魅、縱橫交錯的臺灣田園；繫綁的方巾成為單邊披巾！本身喜歡不對稱單品的讀者對於家中常有的普通單品，一件好入手的方巾就可讓自己穿搭出不同LOOK。且方巾可另作為頭巾、手巾、手提包包綁巾等用途。

時裝說

每一次時裝的繪畫創作

Claudia Wang 總能自己 feat 自己

對了還有貓包包很可愛

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圖片來源：臺北時裝週